Ávila desde los cuatro postes

NIKON D50, objetivo 18 mm., obturación 1/400, abertura F10, ISO 200. NO HAY RETOQUE.

  

La cámara oscura

En el siguiente vídeo puedes ver el esquema básico de funcionamiento de la cámara oscura.

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Disparar en modo P.

El modo de disparo P o automático programado, es un modo semiautomático en el que la cámara se encarga de los parámetros relativos a la abertura del diafragma y la velocidad de obturación permitiendo al fotógrafo controlar otros tales como la sensibilidad ISO o los diferentes ajustes del balance de blancos. Lo encontramos en el dial de modos con la letra P:

Es una forma de trabajar de fotografía rápida, cuando no tenemos tiempo de componer nuestra foto en modo manual pero queremos controlar aspectos como los reseñados anteriormente o incluso los relacionados con la captura del movimiento o la profundidad de campo. Para ello existe la posibilidad de realizar lo que se llama "desplazamiento de programa", de tal forma que si variamos la velocidad de obturación, la cámara compensará la ganancia o pérdida de luz con un diafragma equivalente.

Rueda para desplazamiento de programa

En la imagen siguiente hemos desplazado el programa hasta obtener la máxima velocidad de obturación (250) para unas condiciones de iluminación determinadas. Esta combinación permitiría, dependiendo de su velocidad, congelar una imagen en movimiento. Pero la cámara ha compensado con aberturas grandes dicha velocidad, garantizando una buena exposición a costa de una menor profundidad de campo.

En la siguiente hemos desplazado ahora el programa hacia la izquierda aumentando el tiempo de exposición ( 1/6 seg) con la intención de conseguir también una correcta exposición, pero con la máxima profundidad de campo (F32). Lo único que necesitamos saber es que a esas velocidades tan lentas debemos apoyar firmemente nuestra cámara o utilizar un trípode y disparar a motivos estáticos, o de lo contrario la toma saldrá movida.

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Cómo funciona un objetivo macro.

En otro lugar de este blog ya hemos visto lo que es un objetivo macro y para qué tipos de fotografías suele usarse. Pero en este caso me pareció interesante saber un poco más acerca de cómo funcionan estos objetivos. Hay varios sistemas:

Lentes de aproximación

También conocidos como filtros de aproximación o close-up, son lentes simples de forma generalmente planoconvexa, con aspecto, diámetros y dimensiones similares a las de un filtro. Se enroscan en la parte frontal del objetivo, y permiten un aumento de la imagen proporcional a su diseño. Se etiquetan con un número + seguido de un número natural, el cual corresponde al número de aumentos del lente, medido en dioptrías. La mayoría de lentes de aproximación que se encuentra en el mercado tiene como desventaja su baja calidad de construcción, lo cual introduce defectos ópticos (aberraciones, pérdida de contraste) que degradan en gran medida la calidad de la imagen, por lo que por lo general se recomiendan únicamente para el uso aficionado.

Acoplamiento de dos objetivos con Anillos

Consiste en un anillo similar a un filtro sin elementos ópticos, con roscas en sus dos extremos, utilizado para acoplar dos objetivos, el primero conectado directamente a la cámara y el segundo en posición invertida (el elemento frontal hacia la cámara), y dirigido hacia el objeto.

Esta configuración es similar al uso de un lente de aproximación, de forma que el segundo objetivo funciona como un filtro compuesto de buena calidad óptica. La combinación generalmente utilizada es un teleobjetivo en conexión con el cuerpo y un gran angular funcionando como objetivo de aproximación. Permiten una buena relación de ampliación en general, pero su capacidad de aumentar el tamaño de la imagen depende de la combinación utilizada, así como la calidad de la misma.

Tubos y Fuelles de Extensión

Sólo se puede utilizar en cámaras cuyo objetivo pueda ser desmontado.

Con el fin de aumentar la distancia focal (y así el aumento de la imagen) se utiliza un tubo o un fuelle como accesorio para distanciar al objetivo respecto de la cámaras.

Un fuelle extensor consiste en un par de anillos, unidos por un material flexible (papel, cuero, plástico) y opaco a la luz en forma tubular. El primer anillo consiste en una montura que permite acoplar el fuelle a la cámara, y el segundo se acopla a cualquier objetivo tradicional de la misma montura. El sistema se fijan por medio de mecanismos generalmente metálicos (cremallera con tornillo regulador) que permite fijar la distancia entre ambos extremos.

La mayor desventaja en dispositivos de bajo costo, de la misma forma que sucede en los tubos de extensión, es la pérdida del acoplamiento mecánico y electrónico del objetivo con la cámara, como el control del diafragma y el enfoque automático. Aunque existen tubos y fuelles mas completos, incluyen contactos para el enfoque automático y -dependiendo del modelo de montura- acopladores mecánicos para el diafragma permitiendo enfocar y regular la apertura automáticamente desde el cuerpo de la cámara, son muy costosos y por tanto más difíciles de justificar. Otra desventaja para este sistema es la pérdida de luz respecto al objetivo original, llegando a ser imposible para la cámara enfocar automáticamente si la extensión es muy grande, y haciéndose necesarios flashes para iluminar la escena si la luz no es suficiente. La última de las desventajas notorias tiene que ver con la ampliación, en la imagen final, de todas las aberraciones ópticas del objetivo extendido, siendo siempre preferible un objetivo de muy alta calidad para conseguir una imagen nítida y bien contrastada.

Por lo general, se distribuyen comercialmente en grupos de tres tubos, cada uno con tres longitudes de extensión diferentes, lo cual permite crear una amplia gama de combinaciones de extensión de la longitud focal.

Extraído de Wikipedia-La enciclopedia libre.

Ermita y murallas de Archidona

Archidona-Málaga (España)

NIKON D50, objetivo 18 mm. abertura F18, obturación 1/200, ISO 200, retoque con Photoshop, únicamente "Filtro" plugin para blanco y negro Silver Efex Pro.

NIKON D50, objetivo 18-55 mm, distancia focal 55 mm, abertura 5,6, obturación 1/125 seg., ISO 200, HDR con Photomatix PRO a partir de una sola  fotografía.

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Iglesia Monasterio San Juan de Los Reyes (Toledo)

 He de reconocer que me ha costado llevar a cabo este GIF, pero me siento orgulloso no porque la foto sea buena, sino porque nadie me ha dado ni una sola pista de cómo se hacen estas fotos. Yo no guardaré el secreto:

 a) Grabar las nubes en video en formato AVI durante 5-10 minutos y luego acelerar el video. Yo lo he hecho con Pinnacle 11.1. Cortar el video a una duración de 5".

b) Abrir en Photoshop la imagen estática (Iglesia) y con "varita mágica" o "lazo poligonal" contornear el objeto, en este caso la iglesia. Dar "selección">"todo" y luego "Edición">"copiar".

c) Importar el video en Photoshop mediante "importar cuadros a capas". Se creará una capa por cada cuadro o fotograma del video. La duración de cada cuadro es de 0.3 seg. y un total de 70 cuadros.

d) Pegar en el interior de los cuadros la imagen estática y ajustar tamaño en su caso.

e) Guardar para web o dispositivos y elegir el formato GIF.

Corregir la perspectiva

La siguiente fotografía en su origen es una composición panorámica vertical de otras tres debido a que mi objetivo de 18 mm. no era suficiente para capturar la totalidad de la iglesia. Ello originó una clara deformación de la misma debido a la perspectiva, además de tener la línea de base claramente torcida.

Para corregir o al menos paliar de algún modo estos defectos he llevado a cabo los siguientes pasos:

1. Seleccionar toda la imagen con la herramienta "seleccion">"todo" del menú de inicio de Photoshop:

2. A continuación he tomado la herramienta "distorsionar" que está en "edición">"transformar", y nos aparecerán unos tiradores tanto en las cuatro esquinas de la imagen como en el centro de sus laterales.

3. Luego hay que ir ajustando, moviendo dichos tiradores (del tirador superior izquierdo desplazando a la izquierda y del derecho hacia la derecha, también del tirador inferior izquierdo un poco hacia abajo) hasta ver una imagen más natural de la iglesia.

4. Finalmente, hay que dar validar transformación en el icono que hay en la parte derecha del menú y listo. Este es el resultado:

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HISTOGRAMA

El histograma.

Es lo mejor que se ha inventado desde el fotómetro incorporado a la cámara.
Posiblemente la herramienta más útil que hay en fotografía digital es el histograma. Puede que sea también la menos comprendida.

El histograma es una representación gráfica de la distribución de los distintos tonos de una imagen. Puede ayudarnos para controlar la exposición en nuestras fotos, así como para corregir los colores.

El eje horizontal representa los diferentes tonos de gris desde el negro puro (a la izquierda) al blanco puro (a la derecha). El eje vertical representa el número de pixeles que contiene la imagen para cada tono representado en el eje horizontal.

En una imagen registrada en modo de 8 bits (vamos a ignorar los modos de 12, 14 y16 bits en este artículo) hay 256 niveles de luminosidad entre el negro absoluto (0) y el blanco absoluto (255). El 18% de gris (el punto que todos los fotómetros miden) tiene un valor numérico sobre 128, a medio camino entre el blanco y el negro. Esto es bastante lígico. Significa que si expones para un sujeto típico, por ejemplo alco como una escena con personas, árboles, hierba, etc, estos sujetos se expondrán más o menos sobre el punto medio del rango dinámico de la cámara. ¿Por qué es ésto importante?Ésto es porque si un sujeto se expone muy cerca de uno de los dos extremos, te encontraras con las limitaciones del sensor para registrar la imagen. Demasiado cerca del 0 (negro absoluto) y no habrá imagen, o será muy oscura y ruidosa, y demasiado cerca del 255 (blanco absoluto) y no habrá nada salvo píxeles saturados sin información de la imagen.

¿para qué sirve?

La pequeña pantalla LCD de las cámaras a menudo no es adecuada para conocer los detalles de la fotografía, los histogramas son una buena guía para determinar si la fotografía está bien expuesta o no.

El histograma como referencia en plena acción. Si la imagen tiene muchos pixeles blancos la gráfica se mueve a la derecha, si tiene muchos pixeles negros se mueve a la izquierda. Así de simple. El histograma que está junto a estas líneas corresponde a la fotografía de un restaurante de la Torre Eiffel. Los tonos oscuros abundan, por lo que la gráfica tiene un abultamiento prominente desde la mitad hasta la izquierda. Las nubes blancas y ligeramente sobreexpuestas en sus detalles dan lugar al pico en el extremo derecho de la gráfica.

El histograma perfecto

La verdad… no existe un histograma perfecto. Los histogramas adoptarán formas tan variadas como las condiciones de iluminación o las composiciones lo permitan. Una fotografía a contraluz producirá un histograma con un pico en cada extremo (algo parecido a una u). Una fotografía del cielo nocturno dará lugar a algunos picos en el extremo izquierdo y algunos destellos en el lado izquierdo.

La belleza de la fotografía no reside en la forma del histograma, sino en la composición misma y en los ojos del fotógrafo y de quien admira su trabajo, por lo que no hay una forma para el histograma que pueda asociarse a una foto perfecta.

Tonos apagados

En el histograma puede observarse que la imagen está oscura. La gráfica tiene a desplazarse a la izquierda y en la parte derecha no hay información (no hay puntos blancos). Si hubiera muchas zonas totalmente negras se representarían como un pico en el extremo izquierdo de la imagen.

Sombras o zonas oscuras

El histograma de una foto con muchas zonas en sombra o gran parte de la foto en negro se caracteriza por tener un pico en el extremo izquierdo del histograma. En el ejemplo podemos ver cómo toda la zona negra de la foto queda reflejada en dicho pico en el histograma.

Sobreexposición y zonas quemadas.

Éste es el histograma característico de imágenes sobreexpuestas o que tienen zonas quemadas. En él la gráfica tiende a desplazarse a la derecha y se produce un pico en el extremo derecho de la gráfica, que representa las zonas quemadas.

Sombras pálidas

Éste es el histograma característico de imágenes pálidas, sin zonas oscuras. No hay zonas quemadas porque no hay un pico en la zona derecha. Sin embargo observamos que en la zona izquierda de la gráfica no hay información alguna. Esto es porque no hay zonas negras.

Contraluz

El histograma característico de los contraluces tiene forma de U. Cada “pata” de la U representa las zonas oscuras y las claras de la imagen. La gráfica se abulta en la parte izquierda por las zonas oscuras y en la derecha por las zonas claras, habiendo pocas zonas grises (zonas intermedias).

Distribución homogénea

El histograma de una foto homogénea se distribuye a lo largo de todo el eje horizontal. Al no haber zonas quemadas ni excesivamente oscuras no encontraremos picos ni grandes “montañas” en la gráfica. Es importante saber que el hecho de una distribución sea homogénea no siempre significa que la imagen está correctamente expuesta. Dependerá estrictamente de las características tonales de la imagen.

Utilizar el histograma de la cámara

Muchas de las cámaras digitales incorporan la funcionalidad de activar el histograma en la visualización de las fotos para poder corregirlas. Esta funcionalidad a menudo marcará las zonas excesivamente claras (quemadas), así como las zonas excesivamente oscuras. Lee el manual de tu cámara para averiguar si este modo está activado y si no es así, actívalo. Te servirá como referencia para corregir las fotos y no perder ninguna oportunidad.

Un momento en el que esta funcionalidad es especialmente útil es en los días muy soleados, en los que la visualización en la pantalla de la cámara no coincide con el resultado final una vez descargada la foto al ordenador. En este caso es más que recomendable confiar en el histograma más que en el resultado visualizado a través de la pantalla de la cámara.

EJEMPLO:

La imagen subexpuesta comienza a cortarse al lado izquierdo del grafico lo cual puede ser o no un problema. Todo depende de lo que queramos. Sobras oscuras y siluetas son creadas de este modo. Sin embargo no tener suficientes detalles en el borde del reloj y su base definitivamente sería considerado un problema.

El histograma de una imagen expuesta apropiadamente es una que muestra las agrupaciones de tonalidades cerca del centro del gráfico y carece de tener pixeles “cortados “en los extremos izquierdo y derecho lo que significa que la cámara captó todos los detalles posibles

La versión de la imagen sobreexpuesta claramente muestra cómo se corta en las agrupaciones de tonalidades en el lado derecho del grafico significando que hemos perdido detalles en las zonas blancas de la imagen y que no puede ser recuperada más tarde pues en un principio no fue capturada cuando la imagen fue tomada. A diferencia del lado oscuro y sombras, blancos cortados siempre son considerados un problema y rara vez es deseable.

FUENTES: thewebphoto.com

 aprenderfotografiadigital.com


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Ajustes habituales del balance de blancos

Ajuste automático:

Es el ideal si la luz no tiene una predominancia de cualquiera de los demás tipos o cuando hay mezcla de dos tipos de iluminación en una misma foto, por ejemplo bombillas normales y fluorescentes.

Día soleado:

Cuando el día es muy soleado las fotos tienden a quedar poco saturadas y por tanto a perder algo de color. Con este ajuste se recupera ese color natural. Se recomienda utilizar este ajuste únicamente cuando el sol es muy fuerte. En caso contrario se recomienda utilizar el modo automático.

Sombra:

Al igual que en zonas con mucho sol los colores se ven modificados, en zonas en sombra (zonas boscosas, sombras de edificios) se hace difícil distinguir todos los diferentes tonos de color de una imagen. Este ajuste de blancos permite recuperar los colores naturales. Se recomienda utilizar en zonas donde haya sombras muy duras o en zonas donde la luz natural llega a duras penas (por ejemplo en bosques muy poblados).

Día nublado:

La luz del día nublado pierde mucha saturación y color. Con este modo la recuperaremos. Se recomienda utilizar este modo en días claramente nublados, no tanto en momentos donde hay una pequeña nube que tapa el sol.

Luz artificial de tungsteno:

La luz de tungsteno es la luz tradicional de filamento. Esta luz produce una dominante de color rojo en las imágenes que desvirtúan los colores. Este modo de ajuste de blanco elimina dicha dominante y corrige los colores para obtener los naturales. Se recomienda utilizar en fotos de interiores sin flash y en fotos nocturnas de ciudades iluminadas con este tipo de luz.

Hasta el momento los ajustes de blancos modifican ligeramente los colores. Si bien, con luces artificiales la distorsión del color es más acentuada. Por tanto se hace casi obligatorio configurar correctamente el ajuste de blancos.

Luz artificial fluorescente:

Este tipo de luz es la emitida por los tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo y luces de neón. Esta luz produce una dominante de color verde en las imágenes que desvirtúan los colores. Este modo de ajuste de blanco elimina dicha dominante y corrige los colores para obtener los naturales. Se recomienda utilizar en fotos de interiores sin flash cuya iluminación sea de fluorescentes y en fotos nocturnas de ciudades iluminadas con este tipo de luz.

Flash:

La luz del flash a menudo “mata” los colores, dejándolos blanquecinos, sobre todo cuando el flash es frontal. Este efecto es especialmente molesto en fotos a personas, en las que se pierde por completo el tono natural de la piel. Con este ajuste de blancos se minimiza y se recuperan los colores naturales.

Ajuste de blancos personalizado:

El ajuste de blancos personalizado no es más que configurar la cámara de forma que entienda lo que es el color blanco en unas condiciones concretas de luz. De esta forma tiene un patrón de temperatura del color y es capaz de corregir los colores de imágenes tomadas bajo las mismas condiciones.

Es el ajuste más exacto de todos y es especialmente útil en situaciones muy extremas, tales como una calle iluminada con luz especialmente anaranjada. Los resultados pueden llegar a ser espectaculares, ya que la cámara puede llegar a recuperar colores que aparentemente el ojo humano no percibe en un momento determinado.

En cada cámara el ajuste de blancos personalizado se ajusta de diferente manera. Consulta el manual de tu cámara para hacerlo. Un buen método consiste en tomar una imagen de algo blanco como muestra.

FUENTE: Libro curso de fotografia digital.


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Ejemplos de profundidad de campo

Aquí vemos un ejemplo claro de lo que es la profundidad de campo: En las tres primeras sólo aparece nítido, por enfoque selectivo una de las tres figuras, mientras las otras dos están desenfocadas. En la última, todo está enfocado y sin embargo no hemos variado ni la distancia, ni la distancia focal, ni la exposición o la posición de la cámara; tan sólo hemos cambiado la abertura del diafragma utilizando diafragma muy abierto en las tres primeras (F3,5) y muy cerrado en la última (F29). Lógicamente ha habido que compensar la pérdida de luz en esta última con velocidades lentas, utilizando un apoyo de la cámara para evitar la trepidación.

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