Presentar fotografías con Photo to FlippingBook

Si queréis impresionar de una manera diferente a la hora de presentar un trabajo mediante fotografías, aquí teneis una manera sencilla de hacerlo. En el siguiente video os muestro cómo puede quedar vuestra presentación de fotografías con el programa Photo to FlippingBook, más abajo, los pasos para utilizarlo fácilmente:

 

Para ello, primero debéis descargar el programa por ejemplo desde: http://torrentz.eu/07549a80e8a61a2e866a58f404f3e23aa4a132a3 . Una vez descargado e instalado, los pasos para realizar la presentación serían los siguientes:

1.- Abrir el programa, que nos ofrecerá la siguinete interfaz:

Desde aquí, pulsando el primer botón de la parte superior derecha el asistente nos guiará en el proceso de inserción de fotografías.

2.- En la siguiente image, pulsando en "Layout" podemos elegir un marco a la presentación.

 

3.- A continuación hay que elegir la forma en que se distribuirán una o varias fotos en una sola hoja de nuestro libro. En este caso yo he optado por una sola en cada página.

 

 

 

 

4.- Con el primero de los botones de la parte superior derecha buscar y seleccionar la foto a insertar y dar OK.

 

 

 

5.- La foto elegida aparecerá en la columna de la derecha. Con el botón izquierdo del ratón hay que hacer click y manteniendo pulsado arrastrar al centro de la hoja.

 



6.- Sobre la foto insertada, en la parte inferior, hacer click sobre la misma y se activará una ventana donde podremos escalar o rotar nuestra imagen.

 

 

7.- Podemos añadir texto a la presentación, si nos vamos a la barra del menú principal y elegimos alguno de los modelos que el programa nos ofrece.

 



8.- Tras elegir el modelo, insertar el texto en el rectángulo blanco, seleccionando tipo, tamaño de fuente o color y dar OK.

9..- Para continuar insertando más fotos en sucesivas páginas, hay que ir a la barra de menú y pulsar ADD PAGE. Cada nueva página se irá observando en la columna de la izquierda.

Para terminar pulsar en el botón PUBLISH.



FOTOGRAFÍAS DESDE EL ESPACIO

Como todos los pertenecientes a la denominada “Generación X”, el sueño de mi vida ha sido ir al espacio. El Comandante Chris Hadfield, de la Agencia Espacial Canadiense, que no solo ha tenido el privilegio de ser el primer canadiense en entrar a la E.E.I. (Estación Espacial internacional, o I.S.S. en el original), sino que además, de unas semanas aquí, ha ido subiendo videos a youtube dando unas ligeras lecciones sobre física y vida cotidiana a Gravedad Zero. En esta ocasión, os dejo un video en el que nos muestra la colección de imágenes que se obtienen desde la cúpula de la E.E.I. Son imágenes que no se pueden obtener a diario (y posiblemente, tampoco en toda la vida) así que me gustaría compartir el video con vosotros.

 

Una ligera traducción del video viene a decir esto:

“FOTOGRAFÍAS DESDE EL ESPACIO

Hola, aquí Cris Hadfield en la E.E.I., exactamente en la cúpula, lugar donde las imágenes son capturadas. Esto no es algo como Instagram, es más bien un Spacegram. Os enseñaré como tomamos estas imágenes…

Orbitamos a unos 400 kilómetros de la Tierra, así que si queremos obtener detalles de una imagen, necesitamos una buena lente. Se encuentra con velcro atada a la pared. Aquí está, unos 400 milímetros, y unas cuantas lentes capaz de capturar imágenes alrededor del mundo. Existen 3 cosas importantes cuando tomas fotografías desde el espacio: Enfoque, Encuadre y… Disparador.

Hablemos sobre los ajustes de la cámara. Normalmente, debido a que el brillo de la Tierra es abundante, pero el espacio es muy negro, la imagen es confusa si mezclas ambos. Usualmente se configura en “Manual”, si es que podéis verlo tras mi hombro, ponemos el indicador en “Manual” y un tiempo de exposición de 1/16, así que colocamos la cámara en “Manual” y un tiempo de 1/16, y ahora toca elegir la ISO, pero normalmente una ISO 200 suele funcionar bien con un tiempo de exposición de 1/16 para obtener buena resolución, y con respecto al tipo de archivo, usamos una imagen sin formato, no JPEG, que suele ocupar unos 10 Megabytes, y que llena bastante rápido la tarjeta. Y así ajustamos la cámara para tomar imágenes desde el espacio…

Una de las zonas más impactantes de la Tierra es el Sáhara. Una zona enorme, colorida y rocosa, sin ningún tipo de vegetación… en la que puedes ver completamente la estructura de la Tierra. El Sáhara es precioso, como esas nubes que se forman en la línea de costa…

Es casi la hora de comer en el Sáhara, por lo que el sol incide de forma perpendicular, por lo que es una hora increíble ya que hay mucha luz incidente y se puede obtener todos los detalles.

Algo que busco personalmente son los acantilados, los bordes y cambios de terreno, y el Sáhara los tiene, desde los cambios de tipo de roca al cambio de dunas del desierto a roca pura… por lo que las imágenes adquieren una textura especial, como de piel o cuero…

Viajamos alrededor de la tierra a unos 8 km/seg , por lo que la luz no siempre llega del mismo modo, y el ángulo entre la Tierra y el Sol cambia, y esa luz se refleja en la superficie como si fuese un cristal, destacando lagos y ríos. Algo muy difícil de ver normalmente.  Se aprecian las nubes blancas y el relucir del Sol en el agua, como un reflejo plateado, y entonces, el ángulo cambia y el resplandor desaparece del agua. Cuando volvamos a estar sobre esta localización, será mañana por la noche, o quizá la próxima semana o mes, así que es como una carrera por conseguir la mejor foto… como un cazador.”

Zorro

NIKON D50, objetivo 70-200mm, distancia focal 200 mm, F6.3, obturación 1/800, ISO 200.

Margaritas.

Margaritas en Monfragüe

NIKON D50, Objetivo  ZOOM 70-200, Distancia focal: 200 mm, velocidad de obturación 1/640, abertura f10, ISO 200.

No hay retoque.
 

Palmeras en la costa del sol

Foto HDR realizada con Photomatix Pro, a partir de una sola fotografía con la que, mediante el comando NIVELES de Photoshop, se han generado tres variaciones de la exposición original.

Semana Santa de Archidona

Virgen de la Paz (Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús)

 

Cofradía de "Jesús Nazareno"

 

 

Capuchones

 

 Santa Cruz de Jerusalén

 

 

 

Virgen del Amor y de la Sangre

 

 

Diferencias entre desenfoque y trepidación/movimiento

Como ampliación al post relacionado con la nitidez (factores de nitidez), voy a intentar demostrar las diferencias que existen entre fotos movidas y desenfocadas. Veamos unos ejemplos:

Foto 1.  La siguiente fotografía tiene una clara falta de nitidez provocada tanto por desenfoque como por movimiento. A la derecha del testigo métrico 1, la moneda está tan borrosa que resulta difícil apreciarla. La razón de estar movida es porque se ha realizado a una velocidad de obturación de 1/20s, pero como también está desenfocada, no hay nada nítido en la imagen.

Desenfocada y movida

Foto 2. En esta, la moneda está enfocada, como lo demuestra el testigo número 1 situado a la misma distancia, pero ésta no está nítida porque está movida, debido a una velocidad de obturación baja 1/8s.

Enfocada pero movida (sin profundidad de campo)

Foto 3. En la siguiente imagen tenemos enfocada la moneda con una velocidad de obturación alta (1/500s), por lo que no aparece movida.

Enfocada no movida (sin profundidad de campo)

Foto 4. En esta hemos probado a desenfocar la moneda (hay enfoque al testigo 3) con una velocidad de obturación alta, idéntica a la anterior (1/500s) y este es el resultado:

Desenfocada pero no movida

Foto 5. Esta debería ser la buena, donde el objeto que se mueve le hemos congelado en su movimiento y además se ha ganado un poco de profundidad de campo para enfocar tanto al testigo 1 como al 2. Lógicamente, si cerramos el diafragma para ganar profundidad de campo, tendremos dificultades para elegir velocidades más altas.

Enfocada no movida (con profundidad de campo, comparar con foto 3)

Foto 6. En la siguiente vemos que si ganamos toda la profundidad de campo posible, al tener que elegir velocidades lentas, la moneda estará muy movida.

Enfocada movida (con profundidad de campo, comparar con foto2)

Foto 7. Finalmente, en esta última, hemos enfocado la moneda y escogido velocidades bajas para demostrar que si seguimos el objeto y le acompañamos en su movimiento con nuestra cámara, podríamos evitar que aparezca movida. Eso sí, ahora será el fondo el que esté movido. (ver panoramización o imágenes de barrido).

Enfocada, no movida, movido el fondo

Factores de nitidez

En primer lugar, decir que no hay un sólo factor que por sí solo nos garantice la nitidez de nuestras fotos, casi siempre va a depender de varios a la vez.Los factores que pueden influir en que nuestras fotos sean más o menos nítidas pueden ser:

a) El enfoque. Si trabajamos con enfoque manual conviene calibrar de antemano el visor de nuestra cámara a nuestra propia visión (ajuste dióptrico), ya que seremos nosotros quienes damos información errónea a la cámara. Si trabajamos enfoque automático, comprobar el área predeterminada de enfoque de la misma, ya que si por defecto tenemos un área diferente a la de localización del motivo en el encuadre, nos saldrá desenfocado. También es interesante practicar cómo realizar un bloqueo del enfoque para evitar que objetos intermedios arruinen nuestra captura. Ojo con los reencuadres, un método de enfoque muy utilizado es usar el punto central y luego reencuadrar, este sistema es muy versátil y rápido, pero según la distancia y focal utilizada puede producir un ligero desenfoque del sujeto al mover el encuadre una vez enfocado.

Control del ajuste dióptrico

b) El movimiento. Las imágenes bien enfocadas pero movidas, no serán nítidas. Para evitar imágenes movidas conviene saber cómo funciona el obturador. Si fotografiamos con velocidades lentas de motivos en movimiento, estos aparecerán movidos. Por ejemplo, para fotografía de personas que se mueven a ritmo de caminar, conviene usar velocidades por encima de 1/125 s. Lógicamente, esto dependerá de la luz ambiente, por lo que si la luz es escasa, para poder elegir velocidades altas habrá que trabajar sensibilidades ISO altas y números f bajos (diafragmas abiertos). El empleo de un trípode no garantiza imágenes no movidas si el motivo se mueve. Es útil para evitar el movimiento del fotógrafo en el momento del disparo y sólo cuando el motivo está estático. Otro error frecuente, es creer que el uso del modo multidisparo o ráfaga garantizan imágenes "congeladas" de objetos o personas en movimiento. Lo mismo podemos decir del uso del estabilizador, que si bien puede ayudar, todo va a depender de la velocidad del motivo y de los tiempos de obturación.

Obturación lenta                                Obturación rápida



c) La trepidación. Este fenómeno es el que se produce cuando se nos mueve la cámara en el momento de hacer la foto o no se controla de manera adecuada el tiempo de exposición generalmente para objetos en movimiento y la fotografía sale "movida", vamos que no sale nítida.

Así pues, para evitar este fenómeno lo primero es sujetar adecuadamente la cámara y no pulsar brúscamente el botón de disparo, y lo segundo es utilizar velocidades o tiempos de exposición adecuados.

En este sentido valgan estos consejillos que no son la panacea pero te ayudarán:

1. Cuando estemos sosteniendo la cámara con nuestras manos podemos decir que la velocidad mínima que se recomienda manejar es 1/60.
2. Por tanto, si seguimos el punto 1, cuando utilicemos velocidades inferiores a 1/60 es más que aconsejable el uso de un trípode.
3. Por último, es recomendable que cuando utilicemos un objetivo con zoom, con independencia que tenga un estabilizador, y sostengamos la cámara con nuestras manos usemos velocidades a partir de 1/500.

d) La resolución. Una imagen de baja resolución será obviamente menos nítida que otra de mayor resolución, siempre y cuando no afecten otros parámetros como los vistos anteriormente. Pero como ya se ha dicho, una imagen de alta resolución, no es por sí sola, una ganantía de nitidez.

e) La sensibilidad ISO. Antes se ha dicho que para velocidades altas, en condiciones pobres de luz, será necesario aumentar la sensibilidad, pero este aumento se paga con ruido y el ruido genera una pérdida de nitidez. El ruido digital es la aparición aleatoria de señales ajenas a la imagen original y está directamente relacionado, como hemos dicho, con esa sensibilidad ISO, de manera que si esta es elevada favorece la aparición de estas señales, granos o puntos de colores que además se localizan en mayor medida en las zonas oscuras de la imagen.

Ruido en función de la sensibilidad ISO

f) La calidad del sensor. La gradación tonal o rango dinámico que son capaces de procesar, también es uno de los factores a tener en cuenta. Las cámara que cuentan con un sensor Full Frame (FF) obtienen mejores resultados en cuanto a la nitidez de las imágenes al tener menores niveles de ruido, sin embargo su precio es en ocasiones prohibitivo para la mayoría de los bolsillos.

g) Filtros: La utilización de filtros en el frontal del objetivo puede afectar a la nítidez de la imagen. Estos elementos, si no son de calidad, influyen negativamente a la nitidez. Los filtros mejores no tienen efectos significativos sobre la nitidez.

h) La profundidad de campo. Con distancias focales cortas (angulares) y diafragmas cerrados (nº f altos) y a cierta distancia del motivo, los objetos situados en un plano longitudinal a la cámara tienden a enfocarse y en consecuencia, a ganar nitidez por enfoque.

i) Calidad de la óptica. Aun cumpliendo a rajatabla todos los apartados anteriores, no siempre obtendremos imágenes de envidiable nitidez. El objetivo también es clave, y normalmente deberemos cerrar uno o dos puntos respecto a la abertura máxima para hallar su punto dulce. Por regla general (claro que también hay excepciones), las focales fijas brindan un mejor rendimiento que los zooms.

Temas relacionados: Diferencias entre desenfoque y trepidación/movimiento

Ejemplo de bloqueo del enfoque con la cámara de video

En el siguiente vídeo pongo un ejemplo de cómo resultaría una serie de tomas con la cámara de vídeo utilizando el bloqueo del enfoque.

Se trata de tres objetos (tres cámaras) equidistantes situados delante de la cámara de tal forma que la visión del primero no obstaculice a los demás. La secuencia comienza accionando el teleobjetivo (T) con un bloqueo del enfoque para el más cercano, lo que genera una  pérdida de profundidad de campo y en consecuencia el desenfoque de los otros dos. Durante el movimiento panorámico de derecha a izquierda primero, y de derecha a izquierda después, se comprueba que sólo permanece enfocado el primero. Seguidamente, hemos realizado la misma operación pero con el objeto (una cámara) más lejano, donde lo que está desenfocado son los dos más cercanos.

Finalmente, hemos realizado una última toma, partiendo como la anterior, del objeto más lejano, pero pasando de teleobjetivo (T) a angular (W) de forma progresiva, observándose cómo se van enfocando también progresivamente, desde el más lejano al más cercano, ganando así profundidad de campo.

Esta operación de bloqueo del enfoque es especialmente útil cuando de forma imprevista, se interponen personas u objetos en movimiento entre la cámara y el motivo, donde el enfoque automático provoca el desenfoque, arruinando nuestra toma. También puede resultar aconsejable su uso, cuando objetos estáticos como una verja, una alambrada, o la suciedad de un cristal, impiden el enfoque del motivo que tenemos al otro lado.

Ver también:

• El control del enfoque manual y el uso del zoom con la cámara de vídeo.

• La profundidad de campo.

Imágenes Comentadas, Parte V: Heráldica de los Escudos de España y Andalucía

 

 

El escudo de España se rige por la Ley 33/1981 (sancionada el 5 de octubre), que lo blasona en los siguientes términos:

Artículo 1º: El escudo de España es cuartelado y entado en punta. En el primer cuartel, de gules o rojo, un castillo de oro, almenado, aclarado de azur o azul y mazonado de sable o negro. En el segundo, de plata, un león rampante, de púrpura, linguado, uñado, armado de gules y coronado de oro. En el tercero, de oro, cuatro palos, de gules o rojo. En el cuarto, de gules o rojo, una cadena de oro, puesta en cruz, aspa y orla, cargada en el centro de una esmeralda de su color. Entado de plata, una granada al natural, rajada de gules o rojo, tallada y hojada de dos hojas de sinople o verde. Acompañado de dos columnas de plata, con la base y capitel de oro, sobre ondas de azur o azul y plata, superada la corona imperial la diestra, y de una corona real la siniestra, ambas de oro, y rodeando las columnas una cinta de gules o rojo, cargada de letras de oro, en la diestra "Plus" y en la siniestra "Ultra", (del latín Plus Ultra, Más Allá). Al timbre, Corona Real cerrada, que es un círculo de oro, engastado de piedras preciosas, compuesta de ocho florones de hojas de acanto, visible cinco, interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas sumadas de perlas, que convergen en el mundo de azur o azul, con el semimeridiano y el ecuador en oro, sumado de cruz de oro. La corona forrada de gules o rojo
Artículo 2º: El escudo de España, tal y como se describe en el artículo anterior, lleva escusón de azur o azul, tres lises de oro puestas dos y una, la bordura lisa de gules o rojo, propio de la dinastía reinante (Borbón-Anjou).

 

Los cuarteles están dispuestos de la siguiente forma:

Primer cuartel (diestra jefe): armas del Reino de Castilla.

Segundo cuartel (siniestra jefe): armas del Reino de León.

Tercer cuartel (punta diestra): armas de la Corona de Aragón.

Cuarto cuartel (punta siniestra): armas del Reino de Navarra.

Entado en punta: armas del Reino de Granada.

Escusón: Armas de la Casa de Borbón de España.

El resto de ornamentos que componen la figura son:

Timbre: Corona Real, simbolizando la soberanía nacional.

Columnas: Columnas de Hércules integradas en el escudo de Carlos I, flanqueando el escudo y soportando el lema "Plus Ultra". Coronadas por la Corona del Sacro Imperio Romano Germánico y la Corona Real Española, representando la historia nacional como imperio y como reino.

 

 

 

Según el artículo primero de la Ley 3/1982 de 21 de diciembre sobre el Himno y el Escudo de Andalucía:

Andalucía tiene escudo propio, que se escribe teniendo en cuenta los acuerdos de la Asamblea de Ronda de 1918, como el compuesto por la figura de un Hércules prominente entre dos columnas, expresión de la fuerza eternamente joven del espíritu, sujetando y domando a dos leones que representan la fuerza de los instintos animales, con una inscripción a los pies de una leyenda que dice: "Andalucía por sí, para España y la Humanidad", sobre el fondo de una bandera andaluza. Cierra las dos columnas un arco de medio punto con las palabras latinas "Dominator Hercules Fundator" también sobre el fondo de la bandera andaluza.

 

El escudo heráldico es similar, se basa en un escudo español, portugués o flamenco de campo azur, sobre el que se encuentran dos columnas de oro sobre cinta de gules o rojo con la leyenda "non plus" en la diestra y "ultra" en la siniestra en letras de oro resaltadas de dos leones de su color echados, aculados y resaltados a su vez a una figura de Hércules de pie en carnación o al natural, vestido con piel de león, asiendo con las manos las guedejas de los leones. Saliendo de columna a columna en arco de medio punto la leyenda "Dominator Hercules Fundator" resaltado en oro.