Gorriones

Realizada en el Parque del Retiro, Madrid.

Cámara Sony alpha-230, velocidad ISO 1600, apertura: f/5, exposímetro: 1/2000 s., distancia focal: 180 mm.

Cómo crear un botón para tu blog

1.- Abrir Photoshop y en el menú de archivo dar Archivo>"Nuevo":

Los valores que he dado han sido anchura 100 píxeles, altura 50, resolución 72. Posiblemente un botón más pequeño a 50 píxeles de anchura  y 25 de altura, también quede bien. Damos OK.

2.- Nos vamos de nuevo al menú Imagen>"tamaño de imagen" para dar allí los valores en cms. Hay que desactivar la casilla "remuestrear imagen" para no perder resolución, y damos los valores de anchura (1 cm) y altura (0,5 cm).

3.- En la barra de herramientas elegimos "forma personalizada" tal como muestra la imagen siguiente:

4.- En la barra de opciones que se nos abre, pinchar en el botón "forma personalizada" y en el apartado "forma" que hay a la derecha en la pestaña correspondiente, elegir una flecha que nos guste.

5.- Abrir la ventana "capas" desde el menú y duplicar la capa "fondo".

6.- Elegir el color (color frontal) que mejor se ajuste a lo que buscamos en función de los colores que habitualmente tenemos en el blog:

7.- Teniendo activada la herramienta de "forma personalizada" trazar la flecha elegida en el interior de lo que será nuestro botón.

8.- Con las teclas "contro" + "T", pulsando ambas al mismo tiempo, se activan los tiradores que se observan en la imagen siguiente, con los que podremos adaptar la forma y tamaño de la flecha al rectángulo que tenemos.

9.- Con la herramienta "degradado" trazamos de forma vertical (en mi caso) u horizontal según nuestro gusto, para dar color y sensación de volumen al botón.

10.- En el menú, ir a "capa">"estilo de capa">"bisel y relieve" y dar los parámetros que vemos en la imagen siguiente o experimentar con otros valores según preferencias personales:

11.- En el menú, en capa, dar "combinar visibles" para combinar las capas creadas:

12.- Dar "guardar como", elegir el formato JPEG u otro que admita nuestro blog y listo. Este sería el resultado:

En la entrada "disparar en modo P", he puesto este mismo botón y se puede ver cómo queda y cómo funciona.

Aquí dejo otros modelos que podéis descargar de forma libre

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía con ojo de pez

Murallas de Ávila

El objetivo ojo de pez es una forma especial de súper gran angular, cuya distorsión (a veces deliberada) se asemeja a una imagen reflejada en una esfera, alcanzando ángulos de visión de unos 180°. Un objetivo Ojo de Pez es útil para tomar imágenes o grabar vídeo en lugares donde está limitado el espacio. Sin bastante espacio y con un objetivo normal, el fotógrafo no puede moverse hacia atrás lo suficientemente lejos para incluir todo lo que desea en su captura. Se diferencian dos tipos: los que abarcan toda la superficie de exposición (película o sensor) formando por tanto imágenes rectangulares, y los que forman una imagen circular. Este es el caso del objetivo que he utilizado que se describe más abajo y con el que he tomado la imagen anterior.

Nikkor 10,5 mm f/2.8 G ED AF DX
Distancia focal: 10,5 mm (16 mm equivalente en 35 mm)
Angulo de visión: 180º en formato DX.
Máxima apertura: f/2.8
Mínima apertura: f/22

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Los cuatro postes

NIKON D50, objetivo 18 mm, abertura F22, obturación 1/125, ISO 200. Corrección efectuada con niveles después de convertir a escala de grises.

El humilladero de Los Cuatro Postes es un monumento religioso situado en la ciudad de Ávila. Está formado por cuatro columnas dóricas de cinco metros de altura sobre cuyos capiteles se asientan otros tantos arquitrabes con las armas de la ciudad; en el centro del cuadrado formado por las columnas, sobre una peana, se erige una cruz de granito. 

Según la tradición fue aquí donde, siendo niños, Teresa de Jesús y su hermano Rodrigo fueron detenidos por su tío cuando proyectaban viajar a tierras de infieles para morir martirizados y donde la santa, quitándose las sandalias, pronunció la famosa frase "De Ávila, ni el polvo". VER ÍNDICE

Ávila desde los cuatro postes

NIKON D50, objetivo 18 mm., obturación 1/400, abertura F10, ISO 200. NO HAY RETOQUE.

  

La cámara oscura

En el siguiente vídeo puedes ver el esquema básico de funcionamiento de la cámara oscura.

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Disparar en modo P.

El modo de disparo P o automático programado, es un modo semiautomático en el que la cámara se encarga de los parámetros relativos a la abertura del diafragma y la velocidad de obturación permitiendo al fotógrafo controlar otros tales como la sensibilidad ISO o los diferentes ajustes del balance de blancos. Lo encontramos en el dial de modos con la letra P:

Es una forma de trabajar de fotografía rápida, cuando no tenemos tiempo de componer nuestra foto en modo manual pero queremos controlar aspectos como los reseñados anteriormente o incluso los relacionados con la captura del movimiento o la profundidad de campo. Para ello existe la posibilidad de realizar lo que se llama "desplazamiento de programa", de tal forma que si variamos la velocidad de obturación, la cámara compensará la ganancia o pérdida de luz con un diafragma equivalente.

Rueda para desplazamiento de programa

En la imagen siguiente hemos desplazado el programa hasta obtener la máxima velocidad de obturación (250) para unas condiciones de iluminación determinadas. Esta combinación permitiría, dependiendo de su velocidad, congelar una imagen en movimiento. Pero la cámara ha compensado con aberturas grandes dicha velocidad, garantizando una buena exposición a costa de una menor profundidad de campo.

En la siguiente hemos desplazado ahora el programa hacia la izquierda aumentando el tiempo de exposición ( 1/6 seg) con la intención de conseguir también una correcta exposición, pero con la máxima profundidad de campo (F32). Lo único que necesitamos saber es que a esas velocidades tan lentas debemos apoyar firmemente nuestra cámara o utilizar un trípode y disparar a motivos estáticos, o de lo contrario la toma saldrá movida.

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Cómo funciona un objetivo macro.

En otro lugar de este blog ya hemos visto lo que es un objetivo macro y para qué tipos de fotografías suele usarse. Pero en este caso me pareció interesante saber un poco más acerca de cómo funcionan estos objetivos. Hay varios sistemas:

Lentes de aproximación

También conocidos como filtros de aproximación o close-up, son lentes simples de forma generalmente planoconvexa, con aspecto, diámetros y dimensiones similares a las de un filtro. Se enroscan en la parte frontal del objetivo, y permiten un aumento de la imagen proporcional a su diseño. Se etiquetan con un número + seguido de un número natural, el cual corresponde al número de aumentos del lente, medido en dioptrías. La mayoría de lentes de aproximación que se encuentra en el mercado tiene como desventaja su baja calidad de construcción, lo cual introduce defectos ópticos (aberraciones, pérdida de contraste) que degradan en gran medida la calidad de la imagen, por lo que por lo general se recomiendan únicamente para el uso aficionado.

Acoplamiento de dos objetivos con Anillos

Consiste en un anillo similar a un filtro sin elementos ópticos, con roscas en sus dos extremos, utilizado para acoplar dos objetivos, el primero conectado directamente a la cámara y el segundo en posición invertida (el elemento frontal hacia la cámara), y dirigido hacia el objeto.

Esta configuración es similar al uso de un lente de aproximación, de forma que el segundo objetivo funciona como un filtro compuesto de buena calidad óptica. La combinación generalmente utilizada es un teleobjetivo en conexión con el cuerpo y un gran angular funcionando como objetivo de aproximación. Permiten una buena relación de ampliación en general, pero su capacidad de aumentar el tamaño de la imagen depende de la combinación utilizada, así como la calidad de la misma.

Tubos y Fuelles de Extensión

Sólo se puede utilizar en cámaras cuyo objetivo pueda ser desmontado.

Con el fin de aumentar la distancia focal (y así el aumento de la imagen) se utiliza un tubo o un fuelle como accesorio para distanciar al objetivo respecto de la cámaras.

Un fuelle extensor consiste en un par de anillos, unidos por un material flexible (papel, cuero, plástico) y opaco a la luz en forma tubular. El primer anillo consiste en una montura que permite acoplar el fuelle a la cámara, y el segundo se acopla a cualquier objetivo tradicional de la misma montura. El sistema se fijan por medio de mecanismos generalmente metálicos (cremallera con tornillo regulador) que permite fijar la distancia entre ambos extremos.

La mayor desventaja en dispositivos de bajo costo, de la misma forma que sucede en los tubos de extensión, es la pérdida del acoplamiento mecánico y electrónico del objetivo con la cámara, como el control del diafragma y el enfoque automático. Aunque existen tubos y fuelles mas completos, incluyen contactos para el enfoque automático y -dependiendo del modelo de montura- acopladores mecánicos para el diafragma permitiendo enfocar y regular la apertura automáticamente desde el cuerpo de la cámara, son muy costosos y por tanto más difíciles de justificar. Otra desventaja para este sistema es la pérdida de luz respecto al objetivo original, llegando a ser imposible para la cámara enfocar automáticamente si la extensión es muy grande, y haciéndose necesarios flashes para iluminar la escena si la luz no es suficiente. La última de las desventajas notorias tiene que ver con la ampliación, en la imagen final, de todas las aberraciones ópticas del objetivo extendido, siendo siempre preferible un objetivo de muy alta calidad para conseguir una imagen nítida y bien contrastada.

Por lo general, se distribuyen comercialmente en grupos de tres tubos, cada uno con tres longitudes de extensión diferentes, lo cual permite crear una amplia gama de combinaciones de extensión de la longitud focal.

Extraído de Wikipedia-La enciclopedia libre.

Ermita y murallas de Archidona

Archidona-Málaga (España)

NIKON D50, objetivo 18 mm. abertura F18, obturación 1/200, ISO 200, retoque con Photoshop, únicamente "Filtro" plugin para blanco y negro Silver Efex Pro.

NIKON D50, objetivo 18-55 mm, distancia focal 55 mm, abertura 5,6, obturación 1/125 seg., ISO 200, HDR con Photomatix PRO a partir de una sola  fotografía.

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