sábado, 23 de junio de 2012

Comprimir archivos pdf con photoshop





Es una buena opción cuando tenemos un archivo en pdf  de gran peso en disco y queremos enviarlo por e-mail, por ejemplo.

A continuación describo los pasos para convertir un archivo de 50 MB a la mitad o incluso menos.

1. Abrimos el archivo pdf con Photoshop. Esta operación puede tardar un tiempo dependiendo del número de páginas del pdf y de si contiene muchas imágenes o sólo texto.


En la imagen anterior, activar la opción  "páginas" y seleccionar todas las páginas de nuestro archivo, después pulsar OK.

Si nos vamos al menú y pulsamos en "ventana", comprobaremos que Photoshop ha creado una ventana por cada página del archivo original, tal como vemos a continuación:



2. Como paso previo podemos ver qué resolución de partida tiene el documento, de tal manera que si está diseñado para impresión (300 ppp), podemos bajar la resolución, sin remuestrear la imagen a 72 ppp para visualización en pantalla, con lo que ya descenderá bastante su peso en disco:


3. Después hacer click en "Archivo">"Automatizar">"Presentación en pdf" tal como se puede ver a continuación:


4. En el cuadro de diálogo que se nos mostrará después, activar las casillas de "Añadir archivos abiertos" (que no son otra cosa que cada una de las páginas del pdf) y de "Documento de varias páginas" correspondientes a las opciones de origen y salida, respectivamente. Hacer click en "Guardar".


6. El paso siguiente es el paso clave, donde decidiremos las opciones de compresión y calidad de archivo que nos permitirán reducir realmente el peso de nuestro pdf en función de nuestras necesidades. Así en el apartado de "ajuste preestablecido de pdf" decidiremos si lo queremos para impresión de alta calidad (se comprimirá menos) o si queremos "archivo más pequeño" en que se comprimirá más. Esta es la elección adecuada para un menor peso de archivo en disco.

En el apartado "compresión" conseguiremos la mayor si dentro de las opciones de JPEG optamos por 72 ppp y una "calidad de imagen" baja. Pero si vemos que la calidad baja demasiado podemos jugar con estos parámetros para tratar de guardar un equilibrio calidad-peso.



Con estas operaciones hemos reducido un pdf que era de 50 MB a tan sólo 8,2 MB con la pérdida de calidad que puede verse a continuación tras un aumento de visualización del 200% de ambos documentos:

Original




Comprimido




lunes, 18 de junio de 2012

El tempranillo

Cortijo-Restaurante "El tempranillo"


NIKON D50, Objetivo 18 mm., abertura F22, velocidad de obturación 1/180, ISO 200.

El nombre del lugar le viene de José María Hinojosa Cobacho llamado "el Tempranillo" nacido en la pedanía de Jauja en Lucena, Córdoba, el 21 de junio de 1805 y que falleció en Alameda, Málaga, el 23 de septiembre de 1833 fue un bandolero español rebelde y liberal que actuó en Sierra Morena.

domingo, 17 de junio de 2012

Día Europeo de la Música 2012 en Ávila


Dentro de las muchas actividades celebradas en el día de hoy con ocasión del Día de la Música, tuve la oportunidad de asistir a las que se realizaron en el Mercado Chico, frente al Ayuntamiento, organizadas por el Conservatorio "Tomas Luis de Victoria" de Ávila, donde además de disfrutar de la fantástica Banda de la que dispone nuestro Conservatorio, pude captar esta instantánea en la que se refleja parte de la plaza y de la fachada del Ayuntamiento.

sábado, 16 de junio de 2012

Conceptos erróneos en fotografía y video


A lo largo de mis diez años como profesor de fotografía, estos son algunos de los errores más comunes que he podido observar en quien se inicia en este mundillo de la fotografía:

  • Para hacer buenas fotos es  suficiente una buena cámara.

Lo mismo que para tocar una buena canción o cualquier pieza musical no basta con tener un buen instrumento, sino que es necesario saber música; para hacer buenas fotos no basta con tener una buena cámara, hace falta saber algo sobre fotografía.
Lo normal es empezar comprándose una cámara y es normal también que mis alumnos me pregunten sobre qué cámara deben comprar. Me preguntan sobre si es mejor  Nikon o Canon , si Kodak o Fuji, etc. Yo siempre les digo lo mismo: da igual, depende de qué vas a hacer con ella, la cámara no hace las fotos ella sola. Como ese famoso anuncio: “No es la tecnología lo que  importa, sino lo que tú puedes hacer con ella.

  • Una cámara con muchos píxeles garantizan una buena foto.

Una cámara con muchos píxeles, garantiza sólo una foto con mucha resolución, dependiendo del tamaño y la calidad del sensor.  Esto será bueno sobre todo si hacemos recortes posteriores de la foto original, y será bueno en general disponer de partida de buena resolución, pero la calidad de la fotografía dependerá también de otros factores como el objetivo, el enfoque, la exposición, la velocidad de obturación en imágenes en movimiento, la composición, etc. Por ejemplo, de nada sirve una foto de 12 megapíxeles si está desenfocada o movida.

  • Una cámara réflex es mejor que cualquier otra.

Una cámara réflex es una cámara que dispone de un espejo en el cuerpo de la misma, que con un ángulo de 45º envía las imágenes del objetivo a un sistema de pentaprisma situado en la parte superior y que asegura que lo que ve el fotógrafo será lo mismo que se fotografiará, pero nada más. Si tu cámara digital dispone de un visor de tipo electrónico no habrá mucha diferencia con una réflex. Lo único que, si pretendes algún día cambiar de objetivo o añadir  accesorios al mismo quizás sea mejor pensar en una réflex, pero una  réflex no hace mejores fotos por ser réflex.


  • No saber las limitaciones de la máquina frente al ojo.
Una de las más importantes es el rango dinámico de la cámara, es decir, la diferencia entre el valor más alto y el más bajo que la unidad mínima (el pixel) del sensor puede leer. Los valores extremos de iluminación, los claros y los oscuros, son un problema para la mayoría de las cámaras, y sólo podrán obtenerse aceptables resultados si el fotógrafo lo sabe. Por lo general deberá sacrificar o las partes más claras o las más oscuras de de la imagen que pretende obtener, o bien realizar varias fotografías con diferente exposición para luego ensamblarlas para obtener un de alto rango dinámico (HDR).

  • La nitidez depende sólo de la resolución.

La nitidez depende de la resolución y depende del enfoque, la exposición, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. Ya se ha dicho antes, una foto desenfocada, subexpuesta, movida o con exceso de ruido no será una foto nítida.

  • Confundir enfocar con “apuntar” o encuadrar.

Es frecuente oir enfoca esto, enfoca aquello, enfócame bien, etc, cuando en realidad queremos decir encuádrame bien o saca una foto de esto o de aquello. El enfoque en fotografía es la operación por la cual las lentes del objetivo se adaptan en posición para asegurar la formación de la imagen en el plano del sensor en función de la distancia cámara-motivo. Es pues una cuestión de distancia.

  • Ser mas "asesino" que fotógrafo. Esa constante manía de situar en el centro del encuadre a personas, de forma totalmente antiestética que además impide ver el fondo. En este sentido para que quede más claro, visita el siguiente enlace http://camerasim.com/apps/focus-frame-shoot/

  • Confundir el enfoque con la exposición.
Ocurre cuando estamos empezando y ya sabemos para qué sirve el exposímetro. Pero cuando no se ha entendido bien su función, hay gente que cree que ajustar la medición del exposímetro garantiza la nitidez, es decir, el enfoque. Los ajustes de exposímetro permiten decidir si una foto saldrá bien expuesta, subexpuesta o sobreexpuesta, según decida el fotógrafo.

  • No diferenciar velocidad-tiempo de exposición.

La cosa es así: el obturador controla el tiempo que el sensor está expuesto a la luz. Siempre está cerrado y únicamente se abre en el momento del disparo. Además, se abre por un tiempo y se cierra rápidamente. Los números que aparecen en el dial: 2, 4, 8…. 125, 250, …1000, 2000, etc, son fracciones de segundo, es decir, 1000 significa que el obturador se abre en 1/1000 de segundo, esto es, una milésima. Eso quiere decir que a números altos hablamos de muy poco tiempo, y eso significa que el obturador trabaja muy rápidamente, por lo tanto, velocidades rápidas significan poco tiempo de exposición.

  • Creer que para congelar el movimiento es mejor el emplear el sistema multidisparo.
Es un error bastante común. Si quiero congelar el movimiento deberé usar velocidades rápidas según hemos visto antes, pero si las condiciones de luz son muy pobres igual estoy obligado a “dar más tiempo al sensor para que se forme la imagen con una adecuada exposición” y si el motivo se mueve, la imagen estará movida. De nada servirá el disparo múltiple, si cada fotograma se dispara lentamente.

  • Solucionar los problemas de iluminación sólo con la sensibilidad.

Después de trastear un poco nuestra cámara y de leer por aquí y por allá, un día descubres para qué sirve eso del ISO y sabes que con números ISO altos la cámara es capaz de hacer fotos en lugares que antes no podías por falta de luz. Pero debes saber que es incoherente, salvo que tengas claro para qué, tener ISO a 3200 y el diafragma totalmente cerrado y la velocidad más alta posible. Debes guardar en la mayoría de los casos un equilibrio en función del tipo de fotos que pretendes. No hay una regla fija para todo.

  • No entender la temperatura de color (tonos frios-cálidos, temperatura fría -cálida).

Los tonos fríos son los azules y los cálidos los rojizos, pero cuando hablamos de “dominante” de color para referirnos a que una foto nos ha salido azulada entonces decimos que se debe a una alta temperatura de color de la fuente de iluminación.

  • Creer que el estabilizador de imagen o un trípode impiden siempre  imágenes movidas.

Si hay poca luz y no tienes o no quieres usar el flash u otra fuente adicional de iluminación, te verás obligado a emplear velocidades lentas y el trípode te servirá para evitar imágenes movidas si el motivo no se mueve, pero si el motivo se mueve ni el estabilizador ni el trípode podrán evitar el desastre. Ver factores de nitidez.

  • Confundir distancia focal con distancia real.

Hablar de distancia focal es lo mismo que hablar de objetivos. Un objetivo de distancia focal corta es aquel que tiende a angular y de distancia focal larga aquel que tiende a teleobjetivo. Pero conceptos como la profundidad de campo dependen tanto de la distancia como de la distancia focal, es decir, del tipo de objetivo utilizado.

  • No saber que una foto de noche puede hacerse sin flash.

Sobre todo cuando se trata de sacar un fondo lejano donde evidentemente no llegará nuestro flash, y mucho menos si se trata del que lleva incorporado la cámara. Esto será posible si el motivo y la cámara no se mueven.

  • Confundir la palabra zoom con teleobjetivo.

Un zoom es un objetivo de distancia focal variable, es decir, que se puede comportar como angular (W), como normal o como teleobjetivo (T) a voluntad del fotógrafo. Si tu cámara es réflex y en el objetivo ves la nomenclatura 18-70 mm, tu objetivo es un zoom, que es angular en la posición 18 mm y teleobjetivo en 70 mm. Por lo tanto, es incorrecto decir “mete zoom” cuando lo que se debe decir es “pon el teleobjetivo”.

  • Creer que en vídeo una toma de detalle se hace mejor con el teleobjetivo.

Es frecuente ver a mis alumnos hacer una captura de detalle de una huella con video accionando el botón (T), con lo cual aumenta el riesgo de trepidación que, unido al enfoque automático, provoca el desenfoque de la huella; cuando la mejor opción para situaciones como ésta es acercarse y utilizar el angular.

  • Pensar que Photoshop lo arregla todo.

Las imágenes muy movidas o desenfocadas tienen difícil arreglo. Photoshop hace maravillas con fotos malas, pero hace aún más maravillas con fotos buenas y sobre todo, donde vaya una buena foto que se aparte Photoshop.


Otros errores frecuentes:
http://fotografianiidea.blogspot.com.es/2012/10/errores-frecuentes-en-fotografia-1-parte.html
http://fotografianiidea.blogspot.com.es/2012/11/errores-frecuentes-en-fotografia-2-parte.html
http://fotografianiidea.blogspot.com.es/2012/11/errores-frecuentes-en-fotografia-3-parte.html

domingo, 10 de junio de 2012

Cómo ocultar mensajes o archivos en fotografías.

La esteganografía es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia. Es una mezcla de artes y técnicas que se combinan para conformar la práctica de ocultar y enviar información sensible a través de portador, para que pueda pasar desapercibida.  El ocultamiento puede hacerse en documentos, audio en video o imágenes.

 A continuación se detalla un sistema para insertar archivos adjuntos en una fotografía utilizando el programa gratuito FileInyector:

Al abrir el archivo ejecutable nos aparece la siguiente pantalla:

En ella debemos hacer click en "cargar imagen" seleccionando de nuestro ordenador la imagen que hará de portadora, en este caso he elegido la que vemos a continuación:


Seguidamente se activa el botón "inyectar archivo en la imagen", elegimos el archivo que queremos adjuntar, por ejemplo un documento en Word, y tras pulsar  en él nos pedirá crear una contraseña para su posterior apertura como vemos en la imagen siguiente:


Damos OK y nos aparecerá el mensaje "inyección realizada" como vemos en la pantalla siguiente:


Para recuperar el archivo oculto, abrimos el programa FileInyector y al cargar la imagen, si tiene un archivo oculto nos saldrá la siguiente pantalla:


Aquí hacemos click en "Extraer archivo de la imagen" y nos pedirá la contraseña que habíamos creado para su ocultamiento:


Al teclear la contraseña, finalmente nos saldrá el mensaje de "Extracción realizada", tal como vemos a continuación:


El archivo que se había anexado aparecerá en la misma carpeta que contenía la imagen.




Cómo encriptar una imagen

El procedimiento que he llevado a cabo ha sido instalando el plugin "Harry´s Filter" para Photoshop y siguiendo los siguientes pasos.

1.- Abrir la imagen que se va a encriptar que fue la siguiente:


2.- A continuación se aplicó el filtro en FILTRO>The Plugin Site>Harry´s Filter 3.01:


3.- En el citado plugin elegir el grupo "encripar/decriptar" y en FX "Moire encryption":


4.- Pulsar OK y la imagen habrá sido encriptada. Guardar la imagen en un formato sin compresión, por ejemplo TIFF, ya que si se comprime la imagen (por ejemplo en JPEG) no funcionará la desencriptación posterior. Este será el resultado:


5.- Para desencriptar la imagen y volver a ver la original, sólo hay que aplicar de nuevo el filtro y dar en "Moire decryption":


sábado, 9 de junio de 2012