Este paradigma, basado en los experimentos sobre el test
homólogo desarrollado por el psicólogo John Ridley Stroop, pone de manifiesto la
disonancia entre diferentes aspectos de automatización en tareas atencionales.
El test es muy simple. Se indica a los sujetos que
determinen o bien el color al que se refiere como escrita en una serie de
palabras (“RCN” o “Reading color names”) o bien se indique el color de tinta con la que está impresa (“NCW” o “Naming
colour words”). Esta labor puede encontrarse
de forma facilitadora (los colores escritos y las tintas son los mismos) o de
forma interferenciante (los colores escritos y las tintas son diferentes).
Stroop observó cómo, cuando se usan disonancias palabra/color de tinta,
aumentaba el tiempo de reacción (tiempo entre la presentación estimular y la
generación de respuesta), así como la cantidad de errores.
También percibió como las tareas NCW también requerían más
tiempo que las RCN. Esto es debido a que el proceso de lectura es un proceso automatizado,
a diferencia de la determinación de color de tinta, el cual no lo es, y
requiere un tiempo de procesamiento semántico. El conflicto entre ambos causa
la desviación de recursos y el aumento de tiempo de reacción.
Un mapa de imagen es una imagen que contiene una o más áreas invisibles llamadas zonas activas. Cada una está asociada a un hipervínculo. Normalmente la imagen ofrece al usuario pistas visuales sobre la información que está disponible al hacer clic en cada parte de la imagen.
Para realizar la imagen siguiente, en la que al posicionar el puntero del ratón sobre las flores de color malva aparace un cuadro de texto (tooltip), he utilizado la herramienta on line Image Mapper .
En la parte inferior está disponible el código HTML por si alguien quiere experimentar creando el suyo propio. Al emplear la herramienta anterior, si tus fotos son para blogger, se aconseja redimensionar previamente la imagen original a un tamaño no superior a 640 x 425 píxeles.
La Fortaleza General Artigas, popularmente conocida como Fortaleza del Cerro, se localiza en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
En posición dominante sobre el cerro más elevado del departamento de Montevideo (popularmente conocido como El Cerro, (Cerro de Montevideo) con su altitud de 134 metros sobre el nivel del mar, en el lado opuesto de la bahía. Su función era la defensa de la población de Montevideo y su puerto, en la margen izquierda del río de la Plata. Se trata de la última fortificación española construida en Uruguay.
El modelismo se conoce como el arte de reproducir máquinas o figuras a escala. Es un hobby entretenido que requiere una gran paciencia y entusiasmo. Damos en esta entrada una pequeña aproximación al tema con los pasos que necesitareis para introduciros en el mundo del miniaturismo y el modelado.
Materiales necesarios (imprescindibles):
-Antes que nada, hay que elegir la miniatura o el modelo que nos apetezca hacer. EN el mercado hay gran variedad de ellos, desde reproducciones de trenes o barcos, a los más abundantes, los modelos de vehículos y miniaturas de las principales guerras históricas. Las escalas más abundantes de estos productos suelen ser entre 1:16 a 1:47, y suelen estar fabricadas en plástico duro o metal (principalmente plomo), aunque no faltan ejemplos de madera (barcos históricos) o incluso latón (trenes).
Para el caso que abordamos a continuación, hemos elegido una serie de figuras de fantasía. -Pinzas o alicates de modelismo: Permiten separar las piezas de las matrices sin que queden muchos residuos del molde en los bordes de las piezas. -Pegamento: podemos usar pegamento específico para plásticos (en el caso de que nuestro modelo este fabricado en este material). En los otros casos podemos usar pegamento industrial (tipo loctite), intentando descartar pegamentos débiles, como el de barra o colas (excepto en caso de maderas). -Pintura de imprimaje: Es una pintura especial que se aplica como primera capa a la figura para que las capas subsiguientes aguanten sin caerse. -Pinturas de diferentes colores: En el mercado existen gran variedad de pinturas de modelaje, las cuales suelen ser polivalentes para plomo o para plástico. El gran inconveniente es que al ser pinturas industriales no se pueden mezclar. Se pueden usar acuarelas (las cuales si permiten mezcla) para agregar detalles a la figura, siempre por encima de otra capa de pintura ya seca. -Pincel muy fino. -Diluyente para pinturas: Nos permitirá usar el mismo pincel entre pinturas sin necesitar estar limpiándolo continuamente.
Materiales opcionales:
-Cuchillo, bisturí o cutex: sirve para eliminar la rebaba que puedan quedar en las piezas al separarse de la matriz, así como para perfilar o customizar piezas.
-Pinzas: nos permitirá poder coger las miniaturas sin tener que poner los dedos sobre ella. -Agua y jabón: para lavar las piezas. -Pasta de modelaje: En caso de que queramos customizar alguna miniatura, necesitaremos de esta pasta para añadir contornos, texturas o piezas talladas. Necesitaremos la cuchilla o una espátula para moldear. -Aerocompresor. -Aerógrafo: podemos usarlo bien para imprimar o colorear grandes zonas, o en el caso de disponer de boquillas más pequeñas, para colorear completamente la miniatura. -Guantes de latex o goma: para no ensuciar la miniatura o que no nos ensuciemos las manos. -Spray protector de pintura: Para proteger la pintura y evitar que esta se quede pegajosa una vez seca. -Broca de modelaje: broca de mano con diámetro pequeño para perforar plástico. -Paño o papel de cocina: para eliminar pegamento o pintura de los pinceles.
Para comenzar, abrimos la caja de las miniaturas. Encontraremos las piezas unidas a una rejilla de plástico. Son las llamadas matrices. Usamos las pinzas o las cuchillas para separarlas. Ahora limpiamos las rebabas que queden en las piezas con la hoja de la cuchilla. Usamos el pegamento para unir las piezas siguiendo su composición. Para el uso de pegamento para plásticos, aplicamos un poco en una de las piezas, esperando entre 3-4 segundos para que ese se oxide un poco, y a continuación pegamos la pieza, manteniéndola en la posición deseada, aplicando una fuerza leve (ya que si es muy fuerte, las piezas pueden moverse y si es no se aplica fuerza, la gravedad actuará desplazando las piezas) unos 5 segundos en un lugar perpendicular al eje de pegado, hasta que las zonas de contacto vulcanicen. Una vez pegada la zona, es conveniente no mover las partes para evitar que las fibras de pegamento se deshagan y la figura quede endeble y con las feas fibrillas a la vista. En caso de usar pegamento industrial, es conveniente aplicar poca cantidad en ambas partes de pegado, y unir las piezas inmediatamente, para que el pegamento no se seque demasiado antes de aplicarse. Una vez que la pieza está unida, y antes de que el pegamento se seque completamente, eliminar los restos de pegamento con un paño o papel. Una vez montada, o incluso durante el transcurso, podemos customizar la figura. Para ello necesitaremos o bien una broca de modelaje (para perforar), la hoja o cuchilla (para cortar o esculturizar) y pasta de modelaje (para añadir textura). En este ejemplo, usaremos un poco de pasta de modelaje para rematar una articulación. Como veis, el uso de matrices de sets diferentes de figuras ha provocado que el hombro de la figura no esté totalmente definido (le falta un pedazo de hombro), lo cual arreglaremos con un poco de pasta de modelaje. El uso de pasta de modelaje es muy simple. Los formatos habituales presentan dos barras en el mismo envase, una arcilla seca (de color marrón) y un plastificante (de color amarillo). En caso de haberlo usado anteriormente, eliminamos la parte oxidada seca (característica por su dureza) y cogemos la cantidad necesitada del resto de la barra, tanto de un color como de otro.Hacemos una pequeña bola del tamaño necesitado y la aplicamos directamente a la figura. Antes de que se oxide y se seque, usamos la cuchilla para terminar de formar y esculpir la masa, alimonando el sobrante. Una vez terminado, dejamos unos segundos para que la pasta se seque. Una vez imprimada la figura, el color de la pasta no se notará.
Tenemos montadas las figuras, ahora toca darles color. Para ello, primero procederemos a lavar las miniaturas con agua y jabón levemente, una vez que el pegamento ya esté bien seco. Las secamos con el paño o con papel y esperamos unos minutos para que no estén húmedas. Procedemos a la imprimación. Podemos imprimar las figuras con una pintura normal, pero recomiendo el uso de pintura especial para imprimación, que resulta más rentable económicamente y de calidad. También podemos darle la imprimación a pincel o con el aerógrafo, teniendo en cuenta lo siguiente: -Si usamos aerógrafo, usar un cabezal grande que nos permita impregnar rápidamente el color de imprimación en toda la figura de forma homogénea. Luego, para pintar los pequeños detalles, necesitaremos el cabezal más pequeño para pintar partes específicas de la miniatura. Aconsejo el uso de una cantidad pequeña de diluyente en el depósito de pintura del aerógrafo para evitar que esta se encuentre muy densa y consiga atascarlo, estropeándonos el trabajo realizado. -Si nos decantamos por el pincel tradicional, debemos tener las siguientes consideraciones. En primer lugar el pincel debe estar seco y limpio. Si las pinturas son nuevas o llevan mucho tiempo sin ser usadas, deben ser agitadas o removidas en su interior, ya que estas pinturas están compuestas por pigmento y resina; que, al ser menos densa la resina, tiende a separarse en dos fases y flotar sobre el pigmento, que se deposita al fondo. Una vez que la pintura se encuentra en una densidad correcta, aplicarlo directamente, esperando entre 30 minutos y una hora a que la imprimación se seque, y luego darle color a la miniatura. Continuamos con el color hasta pintar completamente la miniatura. Si la pintura está demasiado líquida, no se impregnará bien, dejando ver la capa inferior, dando un aspecto nacarado; y si está demasiado densa, parecerá que la textura qué pintamos es más solida y basta. Un buen modelista conoce ambas técnicas para aplicar color según su conveniencia.
Tras el pintado y posterior seque de la pintura podemos seguir customizándola, bien aplicando detalles de pintura (manchas, sangre, suciedad, marcas de la piel o los labios, pupilas…) usando muy poca cantidad de pintura en lugar específicos con la técnica del “punteo”. También podemos agregar cola a la peana de la miniatura para añadir elementos de escenografía (mini césped artificial, arena, etc…). Todo ello, evitando tocar la miniatura durante el secado, ya que nos podríamos llevar con las manos restos de pintura y estropear el trabajo.
Una vez que la pintura esté totalmente seca, aplicamos un protector de pintura convencional para evitar que la pintura se pueda desgarrar en los picos o se desgaste rápidamente. Tras el secado del producto (algunos minutos) la miniatura está terminada.
Si queréis impresionar de una manera diferente a la hora de presentar un trabajo mediante fotografías, aquí teneis una manera sencilla de hacerlo. En el siguiente video os muestro cómo puede quedar vuestra presentación de fotografías con el programa Photo to FlippingBook, más abajo, los pasos para utilizarlo fácilmente:
1.- Abrir el programa, que nos ofrecerá la siguinete interfaz:
Desde aquí, pulsando el primer botón de la parte superior derecha el asistente nos guiará en el proceso de inserción de fotografías.
2.- En la siguiente image, pulsando en "Layout" podemos elegir un marco a la presentación.
3.- A continuación hay que elegir la forma en que se distribuirán una o varias fotos en una sola hoja de nuestro libro. En este caso yo he optado por una sola en cada página.
4.- Con el primero de los botones de la parte superior derecha buscar y seleccionar la foto a insertar y dar OK.
5.- La foto elegida aparecerá en la columna de la derecha. Con el botón izquierdo del ratón hay que hacer click y manteniendo pulsado arrastrar al centro de la hoja.
6.- Sobre la foto insertada, en la parte inferior, hacer click sobre la misma y se activará una ventana donde podremos escalar o rotar nuestra imagen.
7.- Podemos añadir texto a la presentación, si nos vamos a la barra del menú principal y elegimos alguno de los modelos que el programa nos ofrece.
8.- Tras elegir el modelo, insertar el texto en el rectángulo blanco, seleccionando tipo, tamaño de fuente o color y dar OK.
9..- Para continuar insertando más fotos en sucesivas páginas, hay que ir a la barra de menú y pulsar ADD PAGE. Cada nueva página se irá observando en la columna de la izquierda.
Como todos los pertenecientes a la denominada “Generación X”,
el sueño de mi vida ha sido ir al espacio. El Comandante Chris Hadfield, de la
Agencia Espacial Canadiense, que no solo ha tenido el privilegio de ser el
primer canadiense en entrar a la E.E.I. (Estación Espacial internacional, o
I.S.S. en el original), sino que además, de unas semanas aquí, ha ido subiendo
videos a youtube dando unas ligeras lecciones sobre física y vida cotidiana a
Gravedad Zero. En esta ocasión, os dejo un video en el que nos muestra la
colección de imágenes que se obtienen desde la cúpula de la E.E.I. Son imágenes
que no se pueden obtener a diario (y posiblemente, tampoco en toda la vida) así
que me gustaría compartir el video con vosotros.
Una ligera traducción del video viene a decir esto:
“FOTOGRAFÍAS DESDE EL ESPACIO
Hola, aquí Cris Hadfield en la E.E.I., exactamente en la cúpula,
lugar donde las imágenes son capturadas. Esto no es algo como Instagram, es más
bien un Spacegram. Os enseñaré como tomamos estas imágenes…
Orbitamos a unos 400 kilómetros de la Tierra, así que si
queremos obtener detalles de una imagen, necesitamos una buena lente. Se
encuentra con velcro atada a la pared. Aquí está, unos 400 milímetros, y unas
cuantas lentes capaz de capturar imágenes alrededor del mundo. Existen 3 cosas
importantes cuando tomas fotografías desde el espacio: Enfoque, Encuadre y…
Disparador.
Hablemos sobre los ajustes de la cámara. Normalmente, debido
a que el brillo de la Tierra es abundante, pero el espacio es muy negro, la
imagen es confusa si mezclas ambos. Usualmente se configura en “Manual”, si es
que podéis verlo tras mi hombro, ponemos el indicador en “Manual” y un tiempo
de exposición de 1/16, así que colocamos la cámara en “Manual” y un tiempo de
1/16, y ahora toca elegir la ISO, pero normalmente una ISO 200 suele funcionar
bien con un tiempo de exposición de 1/16 para obtener buena resolución, y con
respecto al tipo de archivo, usamos una imagen sin formato, no JPEG, que suele
ocupar unos 10 Megabytes, y que llena bastante rápido la tarjeta. Y así
ajustamos la cámara para tomar imágenes desde el espacio…
Una de las zonas más impactantes de la Tierra es el Sáhara.
Una zona enorme, colorida y rocosa, sin ningún tipo de vegetación… en la que
puedes ver completamente la estructura de la Tierra. El Sáhara es precioso,
como esas nubes que se forman en la línea de costa…
Es casi la hora de comer en el Sáhara, por lo que el sol incide
de forma perpendicular, por lo que es una hora increíble ya que hay mucha luz
incidente y se puede obtener todos los detalles.
Algo que busco personalmente son los acantilados, los bordes
y cambios de terreno, y el Sáhara los tiene, desde los cambios de tipo de roca
al cambio de dunas del desierto a roca pura… por lo que las imágenes adquieren una
textura especial, como de piel o cuero…
Viajamos alrededor de la tierra a unos 8 km/seg , por lo que
la luz no siempre llega del mismo modo, y el ángulo entre la Tierra y el Sol
cambia, y esa luz se refleja en la superficie como si fuese un cristal,
destacando lagos y ríos. Algo muy difícil de ver normalmente.Se aprecian las nubes blancas y el relucir
del Sol en el agua, como un reflejo plateado, y entonces, el ángulo cambia y el
resplandor desaparece del agua. Cuando volvamos a estar sobre esta
localización, será mañana por la noche, o quizá la próxima semana o mes, así
que es como una carrera por conseguir la mejor foto… como un cazador.”
Foto HDR realizada con Photomatix Pro, a partir de una sola fotografía con la que, mediante el comando NIVELES de Photoshop, se han generado tres variaciones de la exposición original.
