Fotografía de objetos en movimiento

El siguiente experimento se ha realizado en el interior de una habitación, con iluminación natural del exterior a través de una ventana, con la intención de comprobar la calidad de la imagen de un objeto lanzado al aire, cuando se consigue su captura evitando imagen no movida ni trepidada, disparando a pulso y siguiendo la trayectoria del objeto.

Foto 1: F4, 1/60s, 100 ISO, Flash rebotado. Modo de exposición automático. En modo automático, los parámetros que calcula la cámara son los reseñados anteriormente. En ella vemos que se ha utilizado el flash y se ha conseguido una buena exposición general, pero el motivo que aparece suspendido en el are está ligeramente borroso debido a la velocidad del disparo: 1/60s.

Foto 2: F4, 1/2s, 100 ISO, sin flash. Modo de exposición Manual. En la foto siguiente, hemos pasado a exposición manual, abriendo al máximo el diafragma y con sensibilidad mínima, por lo que para conseguir una exposición correcta hemos necesitado 1/2s de tiempo, por lo que, lógicamente, la imagen sale movida y trepidada, tanto que ni siquiera se aprecia el objeto del experimento.

Foto 3: F4, 1/6s, 400 ISO, sin flash. Modo de exposición Manual. En la que vemos a continuación, hemos incrementado la sensibilidad hasta 400 ISO, pero solo nos ha permitido subir la velocidad hasta 1/6s. Igualmente, movida y trepidada.

Foto 4: F4, 1/30s, 2000 ISO, sin flash. Modo de exposición Manual. Al aumentar la sensibilidad hasta 2000 ISO, 1/30s sigue siendo insuficiente para  conseguir un objeto no movido. La imagen del fondo también se aprecia el movimiento por trepidación.

Foto 5: F4, 1/60, 5000 ISO, sin flash. Modo de exposición Manual. Con 5000 ISO, podemos subir hasta 1/60s y el resultado es el siguiente.

Foto 6: F4, 1/250s, 20000 ISO, sin flash. Modo de exposición Manual. Hemos necesitado subir la sensibilidad hasta 20000 ISO para detener en el aire nuestro motivo. A esa velocidad se congela el movimiento. El fondo sabemos que está borroso por desenfoque, pero no por trepidación. El problema es que esa sensibilidad nos ha costado un notable incremento del ruido.

Foto 7: F4, 1/800s, 100000 ISO, sin flash. Modo de exposición Manual. Finalmente, hemos querido saber qué pasaría si optamos por la sensibilidad máxima de la cámara, 100000 ISO a sabiendas de que se incrementaría el ruido con respecto a la anterior. Pero, nótese que quizás ha merecido la pena, el nivel de detalle que se aprecia en el objeto es bastante mayor que en la anterior.

Pero es que además, por esta última podemos hacer algo más, que es eliminar un poco ese ruido con algún programa específico como puede ser Phosohop, (en este caso Topaz Labs DeNoise AI) o cualquier otro y el resultado podría ser el siguiente:

Foto 8: Procesada a partir de la foto anterior

CONCLUSIÓN

• Para la fotografía de objetos en movimiento es fundamental el empleo de velocidades de obturación altas.
• Si las condiciones de iluminación son pobres, se hace necesario el empleo de sensibilidades lo más altas posibles, aunque se genere ruido electrónico ya que si se usan ISO´s bajos no se pueden usar velocidades rápidas.
• Que si no dominamos la fotografía, en automático no decidimos fácilmente sobre la velocidad de obturación, ya que suele ser elegida por la cámara y si dicha velocidad no es lo suficientemente rápida, tendremos objetos movidos o trepidados (*).
• En la fotografía de vigilancias de objetos o personas que se mueven, y especialmente si nos pueden sorprender a una velocidad inesperada y en condiciones pobres de iluminación, no podemos usar el flash, ya que el mismo delataría nuestra presencia; por lo que todo lo anterior resulta de especial interés: Sensibilidades altas para poder elegir velocidades altas.

(*) Para finalizar hemos realizado una última prueba con la Nikon D850 utilizando el flash rebotado con F4, 1/2000s, 400 ISO. A esa velocidad de obturación el resultado está garantizado.

Arreglar cielos quemados en tus fotografías con Photoshop

El siguiente ejemplo parte de una fotografía con un cielo despejado que sin embargo, por sobreexposición, hemos perdido su verdadero color azul. Para procesar la fotografía original se ha utilizado Adobe Camera Raw versión 10 para Photoshop CC y lógicamente es necesario partir de un archivo RAW en este caso de Nikon.

Fotografía original.

Abrimos esta imagen en Photoshop. Lo primero es observar los tiradores de la derecha tal como vemos en la imagen siguiente, de tal forma que predeterminadamente pueden estar todos a 0 o no.

A continuación activamos el pincel de ajuste que muestra la imagen siguiente y con el activo ponemos a 0 todos los tiradores de la derecha.

El siguiente paso es elegir la anchura o tamaño del pincel de ajuste tal como se muestra a continuación:

El tamaño del mismo dependerá del espacio a corregir, en este caso el cielo, se ha elegido uno cuyo diámetro nos permita movernos entre los espacios que hay entre las torres y los márgenes de la fotografía. Con él hay que repasar toda la zona blanca del cielo aproximandose a los bordes de la zona que no vamos a corregir pero sin invadirla. También hay que prestar atención a no dejarse zonas sin repasar.

Seguidamente actuaremos sobre los tiradores de "temperatura", "exposición", "iluminaciones" y "saturación" y por ese orden.

Con el de temperatura, hacia la izquierda, conseguiremos la tonalidad azul más parecida a la realidad, al tiempo que nos permitirá ver si nos hemos dejado alguna zona sin repasar. Después corregiremos en función del nivel de sobreexposición, el exceso de luz de la zona del cielo; un poco de ajuste de iluminaciones y en algunos casos un pequeño incremento de la saturación, sin excederse. A partir de aquí, procesar la fotografía saliendo del pincel de ajuste.

Fotografía móvil con Camera FV-5

1.- Cómo conseguir CAMERA FV-5.

2.- Controles básicos.

3.- Controles fotográficos principales.

4.- Modos de medición de luz.

5.- Modos de enfoque.

6.- Modos de exposición.

7.- Modo manual.