Jerez turístico I: La plaza del arenal

Nido de Lavandera

Nido de lavandera cascadeña

Foto tomada el día 15/07/2012 en el charco de Barbellido de Navacepeda de Tormes (Avila). No era mi intención en absoluto molestar a esta simpática ave, pero sin saberlo coloqué mi campamento de baño a escasos metros de su nido. Me di cuenta de que molestaba, al ver merodear a los padres de estos pollos cada vez más cerca de mi. En el momento en que observé cierto nerviosismo en su revoloteo y que siempre iban provistos de un gusano en su pico, comprendí que muy próximo debía estar su prole. No pude resistir echar la foto y finalmente decidí dejarles en paz.

Garganta de Barbellido

Nikon D50, abertura F32, obturación 1/15 s. ISO 200

El Pozo de las Paredes es una charca situada en el municipio abulense de San Juan de Gredos y más concretamente en Navacepeda de Tormes. Es una zona de baño muy popular a la que acuden muchas personas a lo largo del verano. El charco se encuentra presidido por un puente romano conservado en su totalidad y transitable, tanto a pie como en coche.

Es una zona muy pintoresca enclavada en el cauce del río Barbellido que unos metros por debajo del charco se une al Tormes. Hay, en la zona superior, una zona de recreo para comer y con un restaurante. Desde el Pozo de las Paredes se puede acceder a Gredos siguiendo un camino que pasa por diversas fuentes.

Plaza de Santa Teresa

La ciudad de Ávila cuenta con dos plazas de mercados. Una es la que se conoce con el nombre de el Grande, situado extramuros, es la actual Plaza de Santa Teresa, el espacio comprendido entre la Iglesia de San Pedro y la Puerta del Alcázar. Y la otra, conocida como el Mercado Chico, es la situada intramuros, en el corazón de la vieja ciudad, que es la verdadera Plaza Mayor de Ávila; una plaza que se ubica entre la Iglesia de San Juan y el Ayuntamiento.

Tiene forma rectangular, con un largo de 100 metros y 50 m de ancho. Al norte presenta un pórtico cuyas trazas son de Ángel Cossín de 1867, al oeste la muralla abulense, al este la iglesia de San Pedro y al sur varios edificios, entre los que está la iglesiarománica de Santa Magdalena, parcialmente oculta por un edificio diseñado por Rafael Moneo. Por el lado sur presenta un pretil ovalado en sillería de granito y adornado con leones —a imitación de los de la iglesia de San Pedro—, que actúan de separación entre acerado y calzada.

Configurar nuestra cámara

Lista de aspectos importantes a tener en cuenta antes de llevar a cabo una sesión de fotos:

1. Comprueba que la batería tiene suficiente carga.
2. La cámara tiene la tarjeta de memoria y hay suficiente espacio.
3. Ajusta la fecha y la hora de la cámara, te servirá para ordenar y buscar tus fotos.
4. Configura el formato de archivo (por ejemplo RAW. JPEG).
5. Elige la resolución o tamaño de archivo.
6. Comprueba y elige la sensibilidad ISO.
7. Verificar que la compensación de la exposición está como tu deseas.
8. Decide sobre el balance de blancos (automático, manual, etc) y en caso de no ser automático compruébalo en el lugar o cada vez que cambies de fuente de iluminación.
9. Comprueba que tipo de horquillado vas a usar o desactivalo.
10. Desactiva el temporizador si no vas a usarlo.
11. Elige el modo de exposición (Manual, Automático, P o automático programado, S, A, etc.)
12. Escoge el modo de enfoque (AF, MF), puntual, dinámico, área automática, seguimiento del movimiento, detección de caras, etc.
13. Decide sobre el sistema de medición del exposímetro: puntual, ponderado al centro, matricial.
14. Elige el tipo de objetivo o ajusta la distancia focal (angular, normal, tele).
15. Retira la tapa protectora del objetivo.
16. Verifica la limpieza del objetivo.
17. Comprueba si hay algún filtro en el objetivo o elige uno.
18. Haz una foto de prueba y observa que todo va bien y no hay mensajes de error.

Patio de la casa de las conchas

La Casa de las Conchas de Salamanca es un edificio de estilo gótico y elementos platerescos. Su construcción se inicia en 1493. En el interior destacan el patio con arcos mixtilíneos, la escalera y el artesonado.

Plaza de "El Chico"

La Plaza del Mercado Chico es uno de los lugares con más historia de la ciudad de Ávila, ya que alrededor de este punto se formó el primer núcleo de población conocido, probablemente llamado ´Obila´ y habitado por el pueblo íbero de los Vetones. En la romanización se construyó en este lugar el foro de la ciudad. Actualmente podemos encontrar en uno de los lados de la plaza el Ayuntamiento y varios establecimientos de hostelería, que hacen a este rincón un lugar ideal para pasar un buen rato cuando se visite Ávila.

Contraluz

En cualquier sitio está la foto que imaginas. No hay que viajar mucho para encontrar la belleza, probablemente la tienes al lado. En esta ocasión la encontré paseando por un parque de mi ciudad junto a un árbol. Se trata de los primeros brotes de la primavera y es verdad que el retoque está presente, casi siempre está presente, pero ahí está la foto que buscaba.

Nikon D50, objetivo 70 mm, abertura F2,8, obturación 1/800 s. ISO 200. Efecto contraluz realizado con el filtro L´Amico Perry>Luce.

Comprimir rápida y fácilmente varias imágenes a la vez

A medida que vamos haciendo fotos se nos va llenando nuestro disco duro, o tenemos la necesidad de enviar varias fotografías por e-mail y éstas pesan demasiado y no las podemos enviar. La cuestión en definitiva es, una vez más, el peso de nuestros archivos.Podemos comprimirlas en formato JPEG con una relativa pérdida de calidad, pero si son muchas, hacerlo de una en una es una lata.

Una solución cuando tenemos que comprimir muchas imágenes y no disponemos de mucho tiempo, es el programa RESIZE (gratis en Softonic), con el que de una sola atacada podemos seleccionar decenas de fotografías y comprimirlas a voluntad con unos pocos clicks y en un tiempo más que aceptable, aproximadamente a 1s. por imagen de 2.4 Mb.

Paso 1. Abrir el programa.

En archivo (file) dar "añadir a la lista" (add to list), que nos pedirá la ruta o ubicación de nuestras imágenes. Allí seleccionamos las fotos a comprimir y damos "abrir". Nos aparecerá una imagen similar a la siguiente:

Paso 2. Elegir la carpeta de destino de las imágenes ya comprimidas y la calidad JPEG. Yo en el ejemplo he elegido comprimir al 50%. Dar "Start".

En unos pocos segundos, dependiendo del número de fotos a comprimir, tendremos listas nuestras imágenes.

Un mundo de Apps

Los smartphones se han convertido en una parte indispensable de nuestra vida. Nos permiten organizar nuestra vida cotidiana, jugar a juegos, conectarnos a internet... y hacer fotografías. A continuación os hagi una pequeña reseña de algunas apps que no pueden faltar en vuestro móvil y con la que espero que podais hacer grandes fotos.

 

 

 

 

 

 

Adobe Photoshop Touch

Está claro que cualquiera que quiera editar fotos pensará directamente en este programa. Algo más sencillo que la versión PC y Mac, permite realizar pequeñas labores de edición en fotografías almacenadas en el teléfono o la tablet. Su precio no es muy convincente.

Para iPad y Android.

Precio: 7'99 €

 

 

 

 

 

 

Instagram

Se ha convertido en la aplicación más famosa del mundo smartphone debido a su simplicidad tanto de funcionamiento como artística. Permite compartirlas con los amigos

Para iPhone y Android.

Precio: gratuita

 

 

 

 

 

 

iPhoto

Un pco complejo, pero de brillante resultado.

Para iPhone y iPad

Precio: 3'99 €

Photo Studio

También los usuarios de Blackberry pueden disponer de un editor fotográfico. Destacan los filtros vintage.

Para Blackberry

Precio: gratuita



 

Snapseed

Increiblemente potente, permite corregir color, encuadre y otros aspectos con las fotos tomadas con el móvil. Controles fáciles e intuitivos.

Para iPhone y iPad

Precio: gratuita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera+

De las apps más avanzadas a día de hoy. Filtro de mejora de imágenes y correción de zonas menos expuestas. Permite colgar las imágenes en las redes sociales. Muy buena relación calidad/precio.

Para iPhone

Precio: 0'99 €

 

 

 

 

 

 

Pixl-o-matic

El mejor programa de retoques para Android, aunque en su versión para Apple pierde un poco. Se agradece que sea gratuita.

Para Android, iPhone y iPad

Precio: Gratuita

 

 

 

 

Hipstamatic

El programa que cambió la fotografía móvil y creó un mundo de filtros y efecto vintage. Para nostálgicos, permite recrear muchos efectos de las cámaras analógicas, como flashes, lentes y películas.

Para iPhone

Precio: 1'99 €

Una pequeña muestra de Autodesk

Autodesk es una empresa que crea programas de edición de imágenes. Uno de ellos es AutoCAD, que es un programa de diseño y edición de imágenes y animaciones en 2D y 3D. Son programas muy interesante no solo para animadores gráficos, sino también para arquitectos, ingenieros y diseñadores industriales.

El programa procesa imágenes de tipo vectorial, aunque admite incorporar imágenes fotográficas o de mapa de bits, en las que dibujar imágenes simples (círculos, cuadrados, textos...) que en la edición se pueden hacer más complejos. Los objetos pueden administrarse en capas, para así poderse distinguir como partes independientes. El dibujo de objetos seriados pueden dividirse en bloques, pudiendos editarse cada objeto individualmente o en grupo. También, como hemos comentado, permite la creación de planos, mediante tramados en 3D.

Los formatos que usa el programa son, entre otros, el .dwg y el .dxf.

Otro de los programas que dispone la empresa es Autodesk 3ds Max, que usa plugins para crear animaciones en videojuegos, anuncios o películas. Es uno de los programas de animación más usados hoy en día.

A continuación, os presento un par de cortos realizados, editados y compilados por mi amigo Moisés Calderón usando Autodesk 3ds Max.

Comprimir archivos pdf con photoshop

Es una buena opción cuando tenemos un archivo en pdf  de gran peso en disco y queremos enviarlo por e-mail, por ejemplo.

A continuación describo los pasos para convertir un archivo de 50 MB a la mitad o incluso menos.

1. Abrimos el archivo pdf con Photoshop. Esta operación puede tardar un tiempo dependiendo del número de páginas del pdf y de si contiene muchas imágenes o sólo texto.

En la imagen anterior, activar la opción  "páginas" y seleccionar todas las páginas de nuestro archivo, después pulsar OK.

Si nos vamos al menú y pulsamos en "ventana", comprobaremos que Photoshop ha creado una ventana por cada página del archivo original, tal como vemos a continuación:

2. Como paso previo podemos ver qué resolución de partida tiene el documento, de tal manera que si está diseñado para impresión (300 ppp), podemos bajar la resolución, sin remuestrear la imagen a 72 ppp para visualización en pantalla, con lo que ya descenderá bastante su peso en disco:

3. Después hacer click en "Archivo">"Automatizar">"Presentación en pdf" tal como se puede ver a continuación:

4. En el cuadro de diálogo que se nos mostrará después, activar las casillas de "Añadir archivos abiertos" (que no son otra cosa que cada una de las páginas del pdf) y de "Documento de varias páginas" correspondientes a las opciones de origen y salida, respectivamente. Hacer click en "Guardar".

6. El paso siguiente es el paso clave, donde decidiremos las opciones de compresión y calidad de archivo que nos permitirán reducir realmente el peso de nuestro pdf en función de nuestras necesidades. Así en el apartado de "ajuste preestablecido de pdf" decidiremos si lo queremos para impresión de alta calidad (se comprimirá menos) o si queremos "archivo más pequeño" en que se comprimirá más. Esta es la elección adecuada para un menor peso de archivo en disco.

En el apartado "compresión" conseguiremos la mayor si dentro de las opciones de JPEG optamos por 72 ppp y una "calidad de imagen" baja. Pero si vemos que la calidad baja demasiado podemos jugar con estos parámetros para tratar de guardar un equilibrio calidad-peso.

Con estas operaciones hemos reducido un pdf que era de 50 MB a tan sólo 8,2 MB con la pérdida de calidad que puede verse a continuación tras un aumento de visualización del 200% de ambos documentos:

Original

Comprimido

Ciudad de las Artes y de las Ciencias

Nikon D50, objetivo 18 mm., abertura F18, obturación 1/200, ISO 200.

Dunas de Maspalomas

Nikon D50, objetivo 18 mm, abertura F8, obturación 1/160, ISO 200.

El tempranillo

Cortijo-Restaurante "El tempranillo"

NIKON D50, Objetivo 18 mm., abertura F22, velocidad de obturación 1/180, ISO 200.

El nombre del lugar le viene de José María Hinojosa Cobacho llamado "el Tempranillo" nacido en la pedanía de Jauja en Lucena, Córdoba, el 21 de junio de 1805 y que falleció en Alameda, Málaga, el 23 de septiembre de 1833 fue un bandolero español rebelde y liberal que actuó en Sierra Morena.

Día Europeo de la Música 2012 en Ávila

Dentro de las muchas actividades celebradas en el día de hoy con ocasión del Día de la Música, tuve la oportunidad de asistir a las que se realizaron en el Mercado Chico, frente al Ayuntamiento, organizadas por el Conservatorio "Tomas Luis de Victoria" de Ávila, donde además de disfrutar de la fantástica Banda de la que dispone nuestro Conservatorio, pude captar esta instantánea en la que se refleja parte de la plaza y de la fachada del Ayuntamiento.

Conceptos erróneos en fotografía y video

A lo largo de mis diez años como profesor de fotografía, estos son algunos de los errores más comunes que he podido observar en quien se inicia en este mundillo de la fotografía:

• Para hacer buenas fotos es  suficiente una buena cámara.

Lo mismo que para tocar una buena canción o cualquier pieza musical no basta con tener un buen instrumento, sino que es necesario saber música; para hacer buenas fotos no basta con tener una buena cámara, hace falta saber algo sobre fotografía.
Lo normal es empezar comprándose una cámara y es normal también que mis alumnos me pregunten sobre qué cámara deben comprar. Me preguntan sobre si es mejor  Nikon o Canon , si Kodak o Fuji, etc. Yo siempre les digo lo mismo: da igual, depende de qué vas a hacer con ella, la cámara no hace las fotos ella sola. Como ese famoso anuncio: “No es la tecnología lo que  importa, sino lo que tú puedes hacer con ella.

• Una cámara con muchos píxeles garantizan una buena foto.

Una cámara con muchos píxeles, garantiza sólo una foto con mucha resolución, dependiendo del tamaño y la calidad del sensor.  Esto será bueno sobre todo si hacemos recortes posteriores de la foto original, y será bueno en general disponer de partida de buena resolución, pero la calidad de la fotografía dependerá también de otros factores como el objetivo, el enfoque, la exposición, la velocidad de obturación en imágenes en movimiento, la composición, etc. Por ejemplo, de nada sirve una foto de 12 megapíxeles si está desenfocada o movida.

• Una cámara réflex es mejor que cualquier otra.

Una cámara réflex es una cámara que dispone de un espejo en el cuerpo de la misma, que con un ángulo de 45º envía las imágenes del objetivo a un sistema de pentaprisma situado en la parte superior y que asegura que lo que ve el fotógrafo será lo mismo que se fotografiará, pero nada más. Si tu cámara digital dispone de un visor de tipo electrónico no habrá mucha diferencia con una réflex. Lo único que, si pretendes algún día cambiar de objetivo o añadir  accesorios al mismo quizás sea mejor pensar en una réflex, pero una  réflex no hace mejores fotos por ser réflex.

• No saber las limitaciones de la máquina frente al ojo.

Una de las más importantes es el rango dinámico de la cámara, es decir, la diferencia entre el valor más alto y el más bajo que la unidad mínima (el pixel) del sensor puede leer. Los valores extremos de iluminación, los claros y los oscuros, son un problema para la mayoría de las cámaras, y sólo podrán obtenerse aceptables resultados si el fotógrafo lo sabe. Por lo general deberá sacrificar o las partes más claras o las más oscuras de de la imagen que pretende obtener, o bien realizar varias fotografías con diferente exposición para luego ensamblarlas para obtener un de alto rango dinámico (HDR).

• La nitidez depende sólo de la resolución.

La nitidez depende de la resolución y depende del enfoque, la exposición, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. Ya se ha dicho antes, una foto desenfocada, subexpuesta, movida o con exceso de ruido no será una foto nítida.

• Confundir enfocar con “apuntar” o encuadrar.

Es frecuente oir enfoca esto, enfoca aquello, enfócame bien, etc, cuando en realidad queremos decir encuádrame bien o saca una foto de esto o de aquello. El enfoque en fotografía es la operación por la cual las lentes del objetivo se adaptan en posición para asegurar la formación de la imagen en el plano del sensor en función de la distancia cámara-motivo. Es pues una cuestión de distancia.

• Ser mas "asesino" que fotógrafo. Esa constante manía de situar en el centro del encuadre a personas, de forma totalmente antiestética que además impide ver el fondo. En este sentido para que quede más claro, visita el siguiente enlace http://camerasim.com/apps/focus-frame-shoot/

• Confundir el enfoque con la exposición.

Ocurre cuando estamos empezando y ya sabemos para qué sirve el exposímetro. Pero cuando no se ha entendido bien su función, hay gente que cree que ajustar la medición del exposímetro garantiza la nitidez, es decir, el enfoque. Los ajustes de exposímetro permiten decidir si una foto saldrá bien expuesta, subexpuesta o sobreexpuesta, según decida el fotógrafo.

• No diferenciar velocidad-tiempo de exposición.

La cosa es así: el obturador controla el tiempo que el sensor está expuesto a la luz. Siempre está cerrado y únicamente se abre en el momento del disparo. Además, se abre por un tiempo y se cierra rápidamente. Los números que aparecen en el dial: 2, 4, 8…. 125, 250, …1000, 2000, etc, son fracciones de segundo, es decir, 1000 significa que el obturador se abre en 1/1000 de segundo, esto es, una milésima. Eso quiere decir que a números altos hablamos de muy poco tiempo, y eso significa que el obturador trabaja muy rápidamente, por lo tanto, velocidades rápidas significan poco tiempo de exposición.

• Creer que para congelar el movimiento es mejor el emplear el sistema multidisparo.

Es un error bastante común. Si quiero congelar el movimiento deberé usar velocidades rápidas según hemos visto antes, pero si las condiciones de luz son muy pobres igual estoy obligado a “dar más tiempo al sensor para que se forme la imagen con una adecuada exposición” y si el motivo se mueve, la imagen estará movida. De nada servirá el disparo múltiple, si cada fotograma se dispara lentamente.

• Solucionar los problemas de iluminación sólo con la sensibilidad.

Después de trastear un poco nuestra cámara y de leer por aquí y por allá, un día descubres para qué sirve eso del ISO y sabes que con números ISO altos la cámara es capaz de hacer fotos en lugares que antes no podías por falta de luz. Pero debes saber que es incoherente, salvo que tengas claro para qué, tener ISO a 3200 y el diafragma totalmente cerrado y la velocidad más alta posible. Debes guardar en la mayoría de los casos un equilibrio en función del tipo de fotos que pretendes. No hay una regla fija para todo.

• No entender la temperatura de color (tonos frios-cálidos, temperatura fría -cálida).

Los tonos fríos son los azules y los cálidos los rojizos, pero cuando hablamos de “dominante” de color para referirnos a que una foto nos ha salido azulada entonces decimos que se debe a una alta temperatura de color de la fuente de iluminación.

• Creer que el estabilizador de imagen o un trípode impiden siempre  imágenes movidas.

Si hay poca luz y no tienes o no quieres usar el flash u otra fuente adicional de iluminación, te verás obligado a emplear velocidades lentas y el trípode te servirá para evitar imágenes movidas si el motivo no se mueve, pero si el motivo se mueve ni el estabilizador ni el trípode podrán evitar el desastre. Ver factores de nitidez.

• Confundir distancia focal con distancia real.

Hablar de distancia focal es lo mismo que hablar de objetivos. Un objetivo de distancia focal corta es aquel que tiende a angular y de distancia focal larga aquel que tiende a teleobjetivo. Pero conceptos como la profundidad de campo dependen tanto de la distancia como de la distancia focal, es decir, del tipo de objetivo utilizado.

• No saber que una foto de noche puede hacerse sin flash.

Sobre todo cuando se trata de sacar un fondo lejano donde evidentemente no llegará nuestro flash, y mucho menos si se trata del que lleva incorporado la cámara. Esto será posible si el motivo y la cámara no se mueven.

• Confundir la palabra zoom con teleobjetivo.

Un zoom es un objetivo de distancia focal variable, es decir, que se puede comportar como angular (W), como normal o como teleobjetivo (T) a voluntad del fotógrafo. Si tu cámara es réflex y en el objetivo ves la nomenclatura 18-70 mm, tu objetivo es un zoom, que es angular en la posición 18 mm y teleobjetivo en 70 mm. Por lo tanto, es incorrecto decir “mete zoom” cuando lo que se debe decir es “pon el teleobjetivo”.

• Creer que en vídeo una toma de detalle se hace mejor con el teleobjetivo.

Es frecuente ver a mis alumnos hacer una captura de detalle de una huella con video accionando el botón (T), con lo cual aumenta el riesgo de trepidación que, unido al enfoque automático, provoca el desenfoque de la huella; cuando la mejor opción para situaciones como ésta es acercarse y utilizar el angular.

• Pensar que Photoshop lo arregla todo.

Las imágenes muy movidas o desenfocadas tienen difícil arreglo. Photoshop hace maravillas con fotos malas, pero hace aún más maravillas con fotos buenas y sobre todo, donde vaya una buena foto que se aparte Photoshop.


Otros errores frecuentes:
http://fotografianiidea.blogspot.com.es/2012/10/errores-frecuentes-en-fotografia-1-parte.html
http://fotografianiidea.blogspot.com.es/2012/11/errores-frecuentes-en-fotografia-2-parte.html
http://fotografianiidea.blogspot.com.es/2012/11/errores-frecuentes-en-fotografia-3-parte.html

Vega de Archidona

Vista de la vega de Archidona (Málaga) desde la Sierra de la Cueva de Las Grajas.

Cómo ocultar mensajes o archivos en fotografías.

La esteganografía es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia. Es una mezcla de artes y técnicas que se combinan para conformar la práctica de ocultar y enviar información sensible a través de portador, para que pueda pasar desapercibida.  El ocultamiento puede hacerse en documentos, audio en video o imágenes.

 A continuación se detalla un sistema para insertar archivos adjuntos en una fotografía utilizando el programa gratuito FileInyector:

Al abrir el archivo ejecutable nos aparece la siguiente pantalla:

En ella debemos hacer click en "cargar imagen" seleccionando de nuestro ordenador la imagen que hará de portadora, en este caso he elegido la que vemos a continuación:

Seguidamente se activa el botón "inyectar archivo en la imagen", elegimos el archivo que queremos adjuntar, por ejemplo un documento en Word, y tras pulsar  en él nos pedirá crear una contraseña para su posterior apertura como vemos en la imagen siguiente:

Damos OK y nos aparecerá el mensaje "inyección realizada" como vemos en la pantalla siguiente:

Para recuperar el archivo oculto, abrimos el programa FileInyector y al cargar la imagen, si tiene un archivo oculto nos saldrá la siguiente pantalla:

Aquí hacemos click en "Extraer archivo de la imagen" y nos pedirá la contraseña que habíamos creado para su ocultamiento:

Al teclear la contraseña, finalmente nos saldrá el mensaje de "Extracción realizada", tal como vemos a continuación:

El archivo que se había anexado aparecerá en la misma carpeta que contenía la imagen.

Cómo encriptar una imagen

El procedimiento que he llevado a cabo ha sido instalando el plugin "Harry´s Filter" para Photoshop y siguiendo los siguientes pasos.

1.- Abrir la imagen que se va a encriptar que fue la siguiente:

2.- A continuación se aplicó el filtro en FILTRO>The Plugin Site>Harry´s Filter 3.01:

3.- En el citado plugin elegir el grupo "encripar/decriptar" y en FX "Moire encryption":

4.- Pulsar OK y la imagen habrá sido encriptada. Guardar la imagen en un formato sin compresión, por ejemplo TIFF, ya que si se comprime la imagen (por ejemplo en JPEG) no funcionará la desencriptación posterior. Este será el resultado:

5.- Para desencriptar la imagen y volver a ver la original, sólo hay que aplicar de nuevo el filtro y dar en "Moire decryption":

Flor violeta silvestre

¿Alguien puede decirme de qué flor se trata?

Nikon D50, objtivo 55 mm, abertura F5,6, velocidad de obturación 1/1000, ISO 200.

Rosa de mayo

Cámara Compacta SONY, modelo DSC-H55, Objetivo 4mm, obturación 1/125, abertura F8, ISO 800.

Abeja libando

Nikon D50, Objetivo 55 mm., abertura F8, obturación 1/500, ISO 200. Retoque con Photoshop únicamente Filtro>efectos de iluminación> Luz cenital (exposición -0,5).

Ejemplos de exposición con medición puntual

Ocurre en ocasiones a la hora de componer nuestra foto, como sucede con el contraluz, que hay mucha diferencia entre unas zonas iluminadas y otras. Si bien podemos recurrir a realizar varias exposiciones y luego ensamblar varias imágenes en una sola mediante HDR, hemos de tener en cuenta qué partes de nuestra captura tendrán prioridad. La configuración de la medición del exposímetro en estas situaciones tiene gran importancia. En las dos fotos siguientes he querido poner como ejemplo, el resultado de una medición puntual considerando como interés el banco de madera en la primera y el tronco del árbol en la segunda. Para ello, en la primera, he dirigido mi objetivo hacia el banco, he realizado la medición de la luz (luminancia o brillo) y luego he realizado el encuadre disparando a un punto situado entre el banco y el árbol. En la segunda, he dirigido el objetivo al tronco del árbol, realizado la medición y luego el mismo encuadre que en la anterior.

En cámaras Nikon el icono en la configuración es el señalado en rojo:

 

He aquí la diferencia.

Cómo ejecutar una acción

Para simplificar operaciones repetitivas con photoshop, como por ejemplo la que hemos visto en este blog de aumentar el tamaño de una imagen sin perder calidad mediante el proceso de aumento progresivo del 10%, se puede crear una acción, de tal forma que sólo hay que diseñarla una vez y ejecutarla luego con sólo apretar un botón. El ejemplo que pongo es precisamente el de aumento del 10% y puede hacerse siguiendo los siguientes pasos:

1.- Abrir en el menú la ventana ACCIONES:

2.- En la ventana que se nos abre, dar ACCIÓN NUEVA en el icono inferior derecho tal como muestra la flecha:

3.- En el cuadro de diálogo que se abre dar el nombre de la acción que nos permita recordar qué función desempeñará.

4.- Hacer click en el botón rojo INICIAR GRABACIÓN y a continuación ejecutar los pasos de aumento de imagen (o cualesquiera otras tareas repetitivas que queremos se lleven a cabo de una sola vez), en este caso de 10 %:

5.- Cuando hallamos concluido la parte repetitiva daremos DETENER ACCIÓN en el icono cuadrado de la parte inferior izquierda de la ventana acciones. Ahí veremos cuantas operaciones hemos llevado a cabo, que serán precisamente las que luego se ejecutarán de una sola vez:

6.- Listo. Ahora solo falta comprobar que funciona. Abre una imagen, en nuestro caso queremos aumentar varias veces el 10%, y presiona el botón, EJECUTAR ACCIÓN, después de seleccionar en la ventana "acciones" la que dice "aumentar 10%". Toda la secuencia se realizará de forma automática con un solo click.