Cómo mejorar el color

Original

Tratada

Para la obtención de la segunda fotografía se ha optado por la herramienta "corrección selectiva" que se encuentra dentro del menú "imagen-ajustes" del programa Adobe Photoshop, tal como muestra la imagen siguiente:

Seguidamente hemos seleccionado el color que queremos saturar con la herramienta cuentagotas en la propia imagen y utilizando los tiradores correspondientes retocamos el color saturando más o menos:

Por ejemplo, eligiendo "rojos" y experimentando con el tirador de negro hemos conseguido un rojo más intenso en las plantas de la izquierda.

Geranios de La Alberca

La Alberca es un precioso pueblo de la provincia de Salamanca. En mi visita reciente, me quedé prendado de los geranios que adornan la mayor parte de sus balcones, especialmente de estos que dejaban pasar la luz a través de sus hojas. La foto está hecha con enfoque al cielo y medición ponderada al centro, con F11 y 1/250. Para conseguir un mayor contraste se ha utilizado un pincel de subexposición al 20% sobre la zona verde del fondo.

Partes de una cámara réflex

Una cámara réflex es una cámara fotográfica en la que el usuario (el fotógrafo) ve directamente la imagen que va a fotografiar a través de un visor óptico sin ninguna clase de error de paralaje.

La luz entra en la cámara a través del objetivo, es reflejada en un espejo (de ahí el nombre, proveniente del inglés reflex que significa reflejo), y a través del mismo la imagen llega hasta el visor.

Las principales partes de una cámara digital réflex son:

1.- Objetivo: es el encargado de dirigir los rayos de luz hacia el sensor digital. La imagen a capturar se puede observar a través del visor de la cámara o bien a través de la pantalla digital incorporada en la parte trasera.

2.- Mecanismo de enfoque.

3.- Diafragma: forma parte del objetivo de la cámara y es el que limita el tamaño de la luz que entra por éste.

4.- Obturador: se encuentra situado entre el diafragma y el sensor, siendo el responsable de controlar el tiempo de exposición, que no es más que el tiempo que el sensor está expuesto a la luz.

5.- Película/sensor*: es el responsable de captar la imagen que ha sido encuadrada y enfocada por el objetivo.

6.- Sujeción de correa

- Fotómetro: sirve para medir la luz proyectada a través del objetivo y así la cámara puede calcular la exposición correcta.

7.- Disparador: se encarga de determinar el momento en el que va ser capturada la imagen fijada a través del objetivo, todo ello teniendo en cuenta los parámetros seleccionados (apertura de diafragma, tiempo de exposición, etc.).

8.- Control de velocidades de obturación.

9.- Pantalla multifunción.

10.- Visor réflex trasero.

11.- Zapata del flash.

12.- Anillo de enfoque.

13.- Pentaprisma.

*En cámaras digitales el chip/sensor: una vez capturada la imagen en el sensor el chip se encarga de procesarla y guardarla en un soporte de almacenamiento digital, que generalmente es una tarjeta de memoria.

Ver cómo funciona una cámara fotográfica digital AQUÍ.

MARIPOSA O COLIBRÍ?

Esfinge colibrí.

Después de mucha paciencia y unos cuantos disparos por fín logré cazar a este maravilloso insecto que tanto nos recuerda el vuelo de un colibrí.



Moonlight Sonata

Puede que muchos (yo incluido) os hayais preguntado que es eso de "control de niveles" o "curva de tonos" que aparecen en programas de edición como photoshop. Y como todo en esta vida, hay que probarlo para entenderlo. Si observais en una foto su histograma (esas ondas de diferentes colores) vereis que tienen un valor inicial y final (la forma propicia en una foto correcta sería la forma de campana o pagoda en las cuatro entradas). Bien, si ahora aplicais un corrector de niveles, desplazando la barrita al lado positivo o negativo lo que hará esta subtarea es agrupar o separar de forma proporcional (es decir, -33% equivaldría a 1/3 y +33% a 3x) aún más esos valores, cosa que igual os interese para mejorar el balance de blancos, aumentar o disminuir brillo o contraste o simplemente (como veremos luego) por diversión.

La otra forma, que además permite muchas más modificaciones es usar el modo de eje cartesiano en el que la X representa el negro-blanco y el eje de la Y el color correspondiente o brillo absoluto.

La relación entre estos dos valores es constante arimética, es decir, que si movemos los valores hacia la Y positiva (y por lo tanto, X negativa) lo que haremos será aumentar la cantidad de brillo, contraste o color determinado para el valor Y, así como al contrario si lo hacemos en la otra dirección. Así, podremos hacer que la foto adquiera valores oscuros en zonas claras para aumentar la sensación de "luz rara" o neón.

Y eso precisamente he intentado hacer en las siguientes fotos. he variado los valores de brillo y tonos para crear diferentes efectos. Lo he usado en fotos nocturnas con mucha luz en el objeto principal, para así, tener aun más diferenciado si cabe los colores y el negro.

No os frustreis si al principio de probar este efecto os parecen poco profesionales o raras, ya que pronto dareis con la que os interesa de verdad.

Todas las fotos han sido editadas con photoshop.

*"Moonlight Sonara" o "Mondscheinsonate" es el nombre que se le da a la composición musical Piano Sonata No.14 en C# menor "Quasi una fantasia" Opus 27 nº2 del afamado e influente compositor y pianista romántico alemán Ludwing van Beethoven.

Cómo crear una foto en 3D

A continuación les doy los pasos para realizar una foto en 3D.

1º Sacar una foto.  

2º Mover hacia un lado la cámara unos 5 cm.

3º Sacar otra foto enfocando al mismo punto que la anterior.

Estas dos fotos son las que llamaremos respectivamente izquierda y derecha.

Consejos:

Para que una foto 3D se vea bien tiene que tener buena definición, y una de las cosas que mejora mucho la definición es la luz, por lo que es mejor sacar las fotos en el exterior a plena luz del día.

Si sacamos las fotos con una sola cámara, sólo hay que sacarle fotos a objetos o cosas que no se muevan.

Para que la cámara no se mueva tanto de una foto a la otra, es mejor utilizar un trípode o apoyarla sobre una superficie como pude ser una silla y guiarla con una regla para que no se mueva hacia delante y atrás.

Conviene bloquear el enfoque tras la primera foto y así evitar que en la segunda queden enfocadas otras partes diferentes a la primera.

Igualmente es recomendable hacer ambas fotos en manual y con los mismos valores de exposición.

Cuando sacamos fotos con flash, éste pude cambiar las sombras de los objetos, por lo que el efecto 3D en algunos sectores de la imagen podría ser un poco confuso.

La separación entre las dos fotos no tiene que ser muy pronunciada salvo que no haya objetos cercanos, es decir, si le sacamos una foto a un paisaje distante.

La foto 3D podemos crearla con la ayuda del programa i3Dphoto.

Características: En español. Tiene una opción que optimiza los colores de la imagen para un buen efecto. Posee alineamiento automático para fusionar ambas fotos. Es bastante rápido trabajando con imágenes grandes (7mpx). Es de software libre por lo que su descarga y utilización es totalmente gratuita desde la página del autor. Tiene opciones muy accesibles para cualquier usuario. Nos permite insertar texto con efecto 3D en nuestras fotos, así también como marcos de foto y logos (sellos de imágenes).

P.D. Ni que decir tiene que se necesitan las correspondientes gafas.


ÍNDICE DE CONTENIDOS

Il Air

Esta es una foto que saqué hace ya un par de meses, pero que se ha convertido en una de mis favoritas. Me encanta lo bien expuesta que quedó, nada brillante para ser el mediodía, así como la composición (aunque la esquina inferior izquierda me parece un poco vacía). No tengo más que decir de ella, solo a ver que os parece a vosotros. El lugar es la playa del Confital, en las Palmas de Gran Canaria.

Cámara: Sony Alpha 230. ISO: 100. Tiempo de exposición: 1/320 s. Abertura: f/10. Distancia focal: 18 mm.

* "Il Air" es el nombre con el que se suele conocer al Canón Opus BWV 1068 del compositor alemán barroco Johann Sebastian Bach, cuyo nombre original es "Suite Nº 3 para orquesta en Re mayor"

Polka bajo Truenos y Relámpagos

Ahí van algunos truquillos para fotografiar rayos:

-Usa un bajo valor de ISO.
-Un diafragma cerrado, entre f/9 y f/12
-Usa un trípode y un gran angular. Mucho mejor si dispones de disparador remoto.
-Realiza pruebas de exposímetro. Lo aconsejable sería entre los 20'' y los 8'' de día y a partir de los 10'' de noche. Mucho mejor si usas el modo BULB, pero deberás cerrar más el diafragma.
-Pon la cámara en un sitio cubierto de las inclemencias del tiempo.


* Polka bajo Truenos y Relámpagos es una polca creada por el compositor vienés Johann Strauss II en 1868 cuyo nombre original es "Ópera 324, Unter Donner und Blitz".

El valor del RAW

Una gran ventaja que ofrecen las cámaras reflex es la capacidad para sacar imágenes en formato RAW (traducido sería algo así como "imagen en crudo"), es decir, un archivo sin comprimir o "elaborar" y tal como los sensores captaron la imagen, y por lo tanto, más pesado que un JPEG. En apariencia puede parecer más pobre, pero eso es solo debido al post-tratamiento que da la cámara a los JPEG.

Por hacer un símil podríamos decir que el RAW sería por ejemplo un berilo recién encontrado en una beta y un JPEG sería ya una esmeralda cortada y confeccionada como gema. De ahí que sea mucho mejor trabajar con los primeros, pues al estar "en bruto", se pierde menos información en su tratamiento, además de la capacidad de cambios que adaptan a diferencia de los JPEG, que puede incluso corrige ciertos aspectos como el balance de blancos, una exposición irregular, etc.

Existen muchos plugins o programas copyleft y privados para trabajar con ellos, ya que el photoshop "base" así como muchos programas de edición de imagen no trabajan con ellos. Normalmente, también el propio fabricante suele incorporar de serie con la cámara un programa de edición de RAW que permite su uso. Un ejemplo es el IMAGE DATA CONVERTER SD que traía mi cámara SONY:

Percepción de profundidad

La percepción visual es la habilidad visual para percibir el mundo en tres dimensiones. Sin embargo, en fotografía, las imagenes son en 2D, no se puede producir la estereopsis (o "visión en estereo", proceso de ensamblaje de dos imagenes procedentes de dos planos diferentes a través de cada retina para producir una imagen 3D). Por lo tanto, en una imagen tomada puede haber problemas para identificar la profundidad y la posición relativa de los objetos por parte de terceros, provocando confusión o poco realismo en las fotos. Aunque todo queda a discrección del fotografo, podemos usar algunos truquillos para mejorar la percepción relativa de los objetos encuadrados.


Usar objetos de referencia (como el edificio a las palmeras):






















Usar inteligentemente la luz para dar volumen a los objetos:























Usar el macro para objetos pequeños, o simplemente, desenfocando el fondo o enfocando solo el plano importante: