Calibrar el monitor con Adobe Gamma

Calibrar un monitor es ponerlo en un funcionamiento óptimo, eliminar cualquier matiz de color que pueda tener al representar los tonos neutros (grises), y conseguir que represente lo mejor posible los detalles de las imágenes en las zonas oscuras (sombras) y en las más claras (luces), al tiempo que representa los tonos medios como tales, sin que sean demasiado oscuros o demasiado claros…

En lenguaje claro: Calibrar una pantalla es conseguir que represente el color de forma que lo que se vea sea realmente lo que hay. Eso evita las sorpresas al pasar los trabajos al papel o, simplemente, a otro ordenador.

Adobe Gamma es una utilidad que se instala en en Panel de Control (al que se accede a través de la barra "Menú inicio" o del icóno "Mi Pc"). Antes e ejecutar Adobe Gamma es conveniente que el monitor haya estado encendido al menos durante media hora (sin apagarse). También es conveniente ejecutarlo en un ambiente de luz no excesiva (sin ser penumbra).

Paso 1. En la ventana nos da la posibilidad de realizar el ajuste paso a paso usando el asistente o de ir directamente al panel de control donde podemos hacer los mismos ajustes.

Paso 2. En el campo descripción debemos introducir la nomenclatura del monitor que estamos usando. Normalmente ya suele aparecer si no hemos hecho otros ajustes diferentes con anterioridad.

Paso 3. Establecer los niveles de brillo y contraste tal como se solicita en la ventana siguiente:

Paso 4. Si has decidido usar un perfil de monitor proporcionado por el fabricante para tu monitor concreto, es muy probable que los fósforos del monitor estén "personalizados" (custom). Si así fuera, dejalos como estén. Si no tienes un perfil para tu monitor, puedes elegir marcarlos como "P22-EBU" o "Trinitrón". 

Paso 5. Siga las instrucciones que aparecen a continuación:

Paso 6. Este paso consiste en neutralizar las dominantes de color que pueda tener nuestro monitor. Ajusta ahora cada uno de los controles (rojo, verde y azul) hasta que los recuadros interiores se fundan con los exteriores (puedes volver a entornar los ojos).

Paso 7. En este paso elige Windows o Macintosh dependiendo del sistema operativo que uses.

Paso 8. Para elegir el punto blanco del monitor (esto es como si hicieras un Balance de blancos), la elección que suele ser la más acertada es la de 6500ºK (luz día).

Paso 9. No obstante en la siguiente ventana se nos da la opción de elegir otra temperatura de color si vemos que la elección anterior no nos satisface.

Paso 10. Ya está, si todo ha ido bien, habrás puesto los valores de brillo, contraste y color de tu monitor en su punto óptimo. Haz una rápida comprobación de que todo parece correcto usando los botones de elección de "antes" (before) y " después" (after). Si crees que la pantalla parece mostrar una apariencia más neutra que antes, entonces elige la opción "finalizar" (finish) y "guardar" (save).

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Bloqueo de la exposición automática (AE-L)

AE-L es la abreviatura en inglés de bloqueo automático de la exposición. Esta función bloquea la exposición de la cámara mientras el botón AE-L se mantenga pulsado.

¿Cuándo debemos utilizar AE-L?

Cuando está pulsado el botón AE-L, la autoexposición y el balance de blancos se bloquean para que las fotografías que se tomen a continuación tengan la misma exposición y balance. Esto puede ser muy útil cuando tomamos fotografías panorámicas, ya que se logra una exposición constante en todas las imágenes, o cuando desee exponer sobre el fondo y, a continuación, recomponer y tomar una fotografía.

Cuando se utiliza la medición ponderada central, a un área en el centro de la imagen se le asigna el mayor peso en la determinación de la exposición. De forma similar ocurre cuando se utiliza la medición puntual, ya que la exposición se basa en las condiciones de iluminación de la zona de enfoque seleccionada. Si el sujeto no está situado en la zona medida cuando se toma la fotografía, la exposición se basará en las condiciones de iluminación del fondo y el sujeto principal podrá estar subexpuesto o sobreexpuesto. Para prevenir esto, podemos utilizar el bloqueo automático de la exposición.

Hay que tener en cuenta que el bloqueo AE no se debe utilizar con la medición matricial, ya que este sistema de medición ya está relacionado con el sistema AF (enfoque automático) y compensará automáticamente los sujetos que estén fuera del centro. La utilización del bloqueo AE puede provocar la medición matricial para el área errónea del sujeto.

Guía paso a paso. (extraído del manual de usuario de Nikon)

Paso 1.

 

Seleccione el modo de exposición P, S o A y elija el modo de medición ponderada central o de medición puntual (el bloqueo de la exposición no tiene efecto en el modo de exposición M, es decir, en modo manual). Si utiliza el modo de medición ponderada central, seleccione la zona de enfoque central con el multiselector. En el ejemplo está seleccionada la medición ponderada central.

Paso 2.

 

Sitúe al sujeto en la zona de enfoque seleccionada y pulse el disparador hasta la mitad.

Paso 3. 

Con el disparador pulsado hasta la mitad y el sujeto situado en la zona de enfoque, pulse el botón AE-L/AF-L para bloquear la exposición (y enfocar, excepto en el modo de enfoque manual). Compruebe que el indicador de enfoque aparece en el visor. Mientras el bloqueo de la exposición esté activo, aparecerá el indicador 'AE-L' o 'EL' en el visor.

Paso 4. 

Manteniendo pulsado el botón AE-L/AF-L, recomponga la fotografía y dispare.

Configuración avanzada:

Algunas cámaras D-SLR poseen ajustes avanzados para AE-L que permiten mayor control sobre el comportamiento de esta función desde el menú personalizado de la cámara (el menú AE-L/AF-L solo está disponible en algunas cámaras si está selecciona la opción de menú completo de la opción CSM/Menú configuración en el menú de configuración. Observe la siguiente imagen para las opciones de la D200.

 Menú del botón AE-L/AF-L de la D200

Cámaras como la D3S y la D3X proporcionan a los usuarios muchas opciones para programar este botón. Se pueden asignar a este botón elementos como la activación de la previsualización de la profundidad de campo, el bloqueo del valor del flash y el cambio de los modos de medición. El usuario puede también asignar dos funciones diferentes dependiendo de si se pulsa el botón o si se pulsa mientras se gira el dial de control.

Si el usuario selecciona el bloqueo AE, se bloqueará la exposición hasta que se pulse de nuevo el botón o se tome una fotografía. (Nota: El bloqueo AE se puede cancelar cuando no se hayan realizado operaciones en la cámara para el ajuste del período de 'Desconexión automática del exposímetro'). En algunas cámaras existe además una opción para bloquear el enfoque y la exposición a la vez utilizando la configuración del bloqueo AF/AE.

Para conocer más detalles sobre todas las opciones disponibles en la cámara, consulte el manual de instrucciones.

Fotografía nocturna

La luz es siempre el problema. Hay que tener en cuenta lo siguiente:

a) Objetos o personas que se mueven: nos lleva a utilizar velocidades por encima de 1/60, pudiendo utilizar el flash si se encuentran dentro del alcance del mismo, normalmente no más de 4 o 5 metros. Pero el empleo de velocidades altas exigirá aberturas más grandes y sensibilidades también más altas. La solución para esto último, la eliminación de ruido con el filtro "Mediana" de Photoshop, o plugins como Dfine 2.0 de Niksoftware. Para la primera fotografía de más abajo yo he empleado el filtro para Photoshop "Topaz Labs- DeNoise 5.0"

b) Objetos estáticos: en tal caso no hay problema. Podemos usar una ISO baja para evitar ruido, cerrar un poco el diafragma para ganar algo de profundidad de campo y, valiéndonos de un trípode o apoyando nuestra cámara, emplear la velocidad que sea necesaria para realizar una buena exposición.

Avda. 18 de julio de Montevidieo (Uruguay)

Lyon - Eglise St Paul (Rhône)

Algunos consejos a tener en cuenta:

• Es muy importante planificar bien la toma. Tomarse el tiempo necesario, hacer pruebas y asegurar bien el trípode para evitar sorpresas. El peor problema que siempre me he encontrado es tener a alguien esperando que acabe o metiéndome prisa.
• Si tenemos objetos muy luminosos y zonas muy oscuras la medición ponderada o matricial no será la más adecuada, mejor usar una medición puntual en una zona con un valor medio.
• Cuidado con el enfoque. No uséis el modo automático, con tan poca luz seguro no acertará. Mejor en manual.
• En cuanto al objetivo, mejor un angular o teleobjetivo corto, y usando una abertura media o mínima dependiendo de la situación, pero hay que recordar que hay que intentar lograr la máxima nitidez y una amplia profundidad de campo suele ser la mejor opción, además de que lograremos el efecto estrellado más pronunciado de los puntos luminosos. Hay que recordar que usando un teleobjetivo además de perder algo de luz, el riesgo de imagen movida es siempre mayor aunque tengamos un trípode.

Cómo evitar copias de tus fotos en la red

Es algo difícil de evitar, además de ser incoherente subir fotos a Internet y pretender que no sean copiadas, pero si este es nuestro deseo, podemos intentarlo deshabilitando el botón derecho del ratón ya que es con él con el que se accede al comando copiar.

Para ello basta con copiar el siguiente código en la entrada que contiene tu imagen:

<p align="center"><img oncontextmenu="alert('Opcion deshabilitada');return false" oncopy="alert('Opcion deshabilitada');return false" src="url-imagen" /></p><p style="text-align: left;"></p>

A continuación sustituye donde pone url-imagen por la dirección URL de tu foto .

Como ejemplo, intenta copiar la imagen siguiente:

Sendero otoñal

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Álamos en el valle del Duratón

Álamos

Modos de disparo

Las cámaras digitales reflex cuentan básicamente con los siguientes modos a la hora de fotografiar:

• automático: no hay que hacer nada, la cámara ajusta todos los parámetros y solo hay que apretar al disparador.
• automáticos específicos: son modos automáticos preprogramados para sacar fotos en determinadas situaciones: retrato, deportes, macro, paisaje, etc.
• semiautomáticos: son modos que dan prioridad a parámetros específicos como la velocidad de exposición o la apertura.
• manual: se  utiliza cuando se quieren controlar todos los parámetros a la hora de realizar una fotografía. Generalmente hay que usar un fotómetro externo para ver la cantidad de luz o poner un modo automático para identificar ese valor y pasar a modo manual.

Si nos centramos en los modos semiautomáticos tenemos que destacar dos:

• prioridad en la apertura: se decide la apertura y la cámara calcula automáticamente el tiempo de exposición adecuado y dependiendo del tipo de cámara tambien ajusta de manera automática la sensibilidad del sensor. Se recomienda para los casos en los que se quiere controlar la profundidad de campo.
• prioridad del tiempo de exposición: funciona de la misma manera que el anterior en el sentido que una vez indicado el tiempo de exposición la cámara calcula automáticamente la abertura adecuada. Es recomendable para cuando queremos controlar objetos en movimiento. Así por ejemplo si queremos conseguir el efecto "seda" en una casacada utilizaremos un tiempo de exposición alto y si queremos "congelar" el movimiento de un deportista ajustaremos la cámara con un tiempo de exposición muy bajo.

Sensibilidad ISO

La sensibilidad ISO marca la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para hacer una fotografía. Este concepto, que viene arrastrado de la fotografía convencional, se mantiene en la fotografía digital, aunque sus fundamentos son algo diferentes. En el siguiente artículo te explicamos sus fundamentos.

Las películas fotográficas están formadas por haluros de plata, millones de cristales transparentes sensibles a la luz, agrupados. Una gelatina actuaba como soporte impidiendo que se agrumen haciendo las veces de vehículo de esa masa lechosa. Esta gelatina, una vez seca, mantiene los haluros suspendidos formando la película propiamente dicha y permite la entrada de líquidos sin necesidad de perder ninguno de los cristales.

El tamaño de estos cristales es lo que marca la sensibilidad de la película y el grano que se aprecia al obtener las copias reveladas.

Con el paso a la fotografía digital, se conservó el concepto de sensibilidad ISO, aunque el funcionamiento del sensor no tiene mucho que ver en este aspecto, y el resultado, tampoco.

La relación señal-ruido

Señal es toda información significativa para construir un mensaje. Ruido es cualquier otro dato que acompañe a la señal dificultando su transmisión, almacenamiento y comprensión.

En las cámaras digitales, el sensor o CCD es el chip encargado de la captura de la imagen. Está compuesto por una malla de miles de celdas fotosensibles en las que se recibe la imagen formada por el lente.

Cada una de esas celdas genera una corriente eléctrica en presencia de la luz. Esa corriente eléctrica será luego convertida en datos numéricos que se almacenarán en forma digital binaria en la memoria de la cámara dando origen a un píxel.

Cada una de esas celdas genera una cantidad más o menos fija de corriente eléctrica (y por lo tanto de datos) al azar, aún en ausencia de la luz y en relación a la temperatura.

La sensibilidad de cada uno de los elementos del sensor es fija, con un valor aproximado equivalente a 100 ISO. Los índices ISO superiores que nos ofrece la cámara digital se logran no por un incremento en la sensibilidad de los elementos captores, sino por una amplificación posterior de la señal que estos emiten.

Configuración ISO

Como estos elementos tienen una emisión de señal de base más o menos fija, al capturar una señal lumínica débil y amplificarla, estamos amplificando también una buena porción de la emisión de datos aleatoria del chip, con lo que se mezclará una cantidad de señal aleatoria sin contenido a la señal correspondiente a la imagen.

Conclusiones

La mayor calidad de imagen con una cámara digital se obtendrá usándola a su menor sensibilidad ISO equivalente.

El uso de sensibilidades ISO mayores se traducirá en un aumento de pixeles distribuidos al azar, principalmente en las zonas de sombra de la imagen. El ruido, a diferencia del grano, no será proporcional en toda la imagen, sino que se manifestará de forma más evidente en las zonas oscuras.

El ruido se manifiesta más en alguno canales que en otros. Normalmente el canal azul suele ser el que contiene más ruido. Se puede editar este canal posteriormente con algún programa de edición para reducir el ruido mediante una aplicación de filtros.

Pero cuidado: es fundamental realizar una correcta exposición en nuestra foto independientemente del ISO que tengamos seleccionado, ya que utilizar ISOs bajos a costa de subexponer en exceso una foto puede dar como resultado fotos de peor calidad que las equivalentes bien expuestas con ISOS más altos.