Recuperar altas luces

En este post voy a tratar de explicar cómo podemos trabajar una fotografía con partes sobreexpuestas y la forma de recuperar información de dichas zonas. En la siguiente imagen podemos observar la parte de nubes blancas del cielo. Veamos cómo podemos recuperar detalle de forma selectiva sobre la zona:

1º.- Abrimos las ventanas de CAPAS y CANALES. Seguidamente hacemos CONTROL+CLIC sobre el icono de la imagen RGB. En ese momento se activará la zona de altas luces de nuestra imagen.

2º.- A continuación, haremos CLIC sobre el icono de CREAR NUEVA CAPA DE AJUSTE de la parte inferior de la ventana CAPAS y elegimos NIVELES. Se creará una nueva capa superior tal como se muestra en la imagen siguiente junto con la apertura de una ventana para niveles.

3º.- En el espacio destinado a CONFIGURAR MODO DE FUSIÓN situado a la izquierda de opacidad de capa, elegir MULTIPLICAR e inmediatamente veremos el efecto de reducción de exposición en la zona de luces.

4º.- Para terminar en el menú principal, en CAPA, elegiremos acoplar imagen y listo.

5º.- Estos pasos se pueden repetir para incrementar los detalles de las zonas más quemadas de la imagen pero hay que evitar el recorte excesivo. Ademas, habremos observado que la subexposición ha podido afectar también ligeramente al resto de la imagen. Para evitar esto, se pude editar la máscara oscureciendo la parte de la imagen que necesitamos que quede inalterada. Para ello, hacemos ALT+clic sobre la máscara y seguidamente, con NIVELES, ajustaremos moviendo el tirador de la izquierda hasta convertir en negro la zona que no debe cambiar, tal como se muestra en el ejemplo de más abajo. Después finalizamos el proceso de la misma manera, dando MULTIPLICAR.

En la imagen siguiente, la diferencia en altas luces con el original.

El pixel

A menudo asociamos este término a las cámaras digitales o a la resolución de las imágenes. Entendemos que cuantos más megapíxeles tenga una imagen mayor es la calidad con la que cuenta. Pero, ¿sabemos realmente lo que es un pixel? 

Un pixel es la menor unidad en color que forma parte de una imagen digital, ya sea una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. El pixel es la abreviatura de Picture Element, y se puede observar al ampliar una imagen digital. Los pixeles aparecen como pequeños cuadrados o rectángulos en color, en blanco y negro o en matices de gris. 

El número de colores o gamas de gris que son mostrados dependen del número de bits que representan un pixel. Así, en modo color de 8-bits, el monitor de color -cada pixel está compuesto por tres colores: ojo, azul y verde- utiliza 8 bits para cada pixel, permitiendo mostrar 2 elevado a 8 -256- colores diferentes o gamas de gris. Cuántos más bits se utilizan para representar un pixel, mayor es la resolución de una imagen. 

Así, especificando, una cámara de 5 megapixeles puede tener una mejor calidad de imagen que una de 12 megapixeles. Porque un pixel no es la calidad, sino el tamaño. 

Un megapíxel está compuesto por 1.048.576 píxeles y es comúnmente empleado para medir la resolución de las cámaras digitales.

Un monitor de 17" aproximadamente tiene 1.2megapixels...Quiere decir que una fotografía de 12mp tiene un tamaño de aproximadamente 10 veces mas que tu monitor. ¿La vas a imprimir de ese tamaño?

Para saber el número total de píxeles de una cámara, basta multiplicar el ancho de la imagen máxima que puede generar por el alto de la misma -desactivando previamente el zoom digital; también es posible dividir el número de píxeles de ancho entre el número correspondiente al alto, y conocer la proporción de la imagen obtenida. Aquí se presenta una lista de las resoluciones comunes de cámaras digitales basándose en esta relación de aspecto:

Megapíxeles	Tamaño imagen 3:2 (Píxeles)	Tamaño imagen 4:3 (Píxeles)
0,3	671x447	632x474
1	1224x816	1155x866
1,2	1341x894	1265x949
2	1733x1155	1633x1225
3	2121x1414	2000x1500
4	2450x1633	2309x1732
5	2739x1826	2581x1936
5,3	2820x1880	2659x1994
6	3000x2000	2828x2121
6,3	3074x2049	2899x2174
8	3464x2309	3265x2449
10	3873x2582	3652x2739
12	4242x2828	4000x3000
14	4583x3055	4320x3240
15	4743x3162	4472x3354
16	4899x3266	4619x3464
18	5196x3464	4899x3674
20	5477x3651	5164x3873
21	5613x3742	5292x3969
22	5745x3830	5416x4062
24	6000x4000	5657x4243
25	6123x4082	5773x4330
28	6480x4320	6111x4583
30	6708x4472	6324x4743
32	6929x4619	6532x4899
34	7142x4761	6733x5050
35	7245x4830	6831x5123
36	7349x4899	6928x5196
39	7649x5099	7211x5408
40	7746x5164	7303x5477
44	8124x5416	7660x5745
48	8486x5657	8000x6000
50	8661x5774	8165x6124

Lightmeter

He aquí una herramienta que puede ser útil para entender la exposición en modo MANUAL, sobre todo si estamos empezando a aprender fotografía y no tenemos una cámara con dicha opción.

Se trata de una aplicación para smartphones (app) que puede obtenerse de forma gratuita (aunque siempre hay una versión pro de pago) desde Play Store. La misma funciona como si se tratase de un fotómetro de mano o de luz incidente o bien como si estuviese integrado en nuestra cámara. La forma de usarlo es muy simple: primero hemos de decidir si lo utilizamos como medidor de luz incidente, esto es, la luz que llega al motivo, para lo cual pulsamos el botón superior derecho hasta fijar la opción "I". Seguidamente colocamos nuestro móvil en el lugar donde se encuentra el motivo a fotografiar orientando la parte de la pantalla hacia la fuente de luz. En ese momento se iluminará el botón inferior "MEASURE". No hay que hacer nada, en función de la luz que llegue a ese punto, la rueda de color marrón girará y se detendrá, emparejando la velocidad de obturación (desde 30seg hasta 1/8000seg) con los números f/ (desde 1.4 hasta 22). Todo ello en función de una sensibilidad ISO previa (en la foto inferior 100 ISO). Podemos cambiar la sensibilidad de partida girando el disco interior donde se encuentra la palabra Lightmeter. Sólo hay que decidir qué numero f queremos emplear a partir de una sensibilidad ISO para saber qué velocidad hay que poner en nuestra cámara. Ejemplo: si partiendo de la combinación que tenemos en la foto inferior, quiero usar 100 ISO con un diafragma cerrado (para ganar profundidad de campo, se me ocurre), entonces debemos poner una velocidad de obturación entre 4 y 8 seg. Pero si este tiempo (velocidad de obturación) me parece muy largo, podría emplear 1/30seg si elijo f1.4 (siempre que mi cámara alcance esa abertura). Lógicamente, si variamos la ISO, la rueda marrón girará y nos ofrecerá otros valores.

La opción "R" (fotómetro de luz reflejada), funciona como si nuestro smartphone fuese una cámara. Sólo tenemos que apuntar con él al motivo encuadrándolo a través del circulo central y presionar el botón inferior "MEASURE" y seguidamente nos dará un abanico de combinaciones que podemos trasladar a nuestra cámara en la opción manual.

Aunque la herramienta no es exacta, su grado de aproximación es alto, siendo muy útil, como ya se comentó.

Panorámica 360º interactiva HD nocturna de la Plaza de Santa Teresa (Ávila)

Plaza de Santa Teresa

Panorámica interactiva 360º HD (alta definición) Parque de las Hervencias (Ávila)

 Parque Hervencias

Panorámica intercativa 360º Murallas Ávila HDR

 Murallas de Ávila HDR

Panorámica 360º interactiva HDR Murallas-San Vicente (Ávila)

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Panorámica 360º interactiva sala 1 museo ENP

Sala 1 Museo

Panorámica 360º interactiva, Parque San Antonio (II), Ávila

Parque San Antonio II

Panorámica interactiva 360º Basílica de San Vicente (Ávila)

Para ver panorámica hacer click en: Basílica San Vicente

Panorámica interactiva 360º Murallas de Ávila

Murallas

Panorámica interactiva 360º Parque de San Antonio (Ávila)

 Parque San Antonio

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Panorámica interactiva 360º campo de fútbol

Campo de futbol

Panorámica interactiva 360º Exterior ENP

Exterior ENP

Panorámica 360º interactiva Auditorio ENP

 AUDITORIO

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Panorámica 360º interactiva aula ENP

AULA ESCALA EJECUTIVA

Panorámica interactiva Auditorio.

Focus stacking o enfoque de apilamiento

Serie de imágenes que muestran un ahorquillado de enfoque de una mosca de Tachinid . Las dos primeras imágenes ilustran típica profundidad de campo de una sola imagen en f / 10, mientras que la tercera imagen es el compuesto de varias imágenes.

Focus stacking o enfoque de apilamiento (también conocido como fusión de plano focal o mezcla de foco) es un procesamiento de imagen digital, técnica que combina múltiples imágenes tomadas en diferentes distancias focales para dar una imagen resultante con una mayor profundidad de campo que cualquiera de las imágenes de origen individuales. El enfoque de apilamiento se puede utilizar en cualquier situación en la que las imágenes individuales tienen una profundidad de campo muy baja; la fotografía macro y microscopía óptica son dos ejemplos típicos. El focus stacking ofrece flexibilidad: como enfoque de apilamiento es una técnica computacional, donde las imágenes con varias profundidades de campo diferentes se pueden tratar en el post-procesamiento y se fusionan para un mejor mérito artístico o claridad científica. El enfoque de apilamiento también permite la generación de imágenes físicamente imposibles con equipos de imagen normal; imágenes con regiones de enfoque no planas o curvas que pueden ser conseguidas dentro del enfoque.

El punto de partida para el enfoque de apilamiento es una serie de imágenes capturadas en diferentes profundidades focales; en cada imagen las diferentes áreas de la muestra estarán enfocados. Aunque ninguna de estas imágenes muestra en su totalidad el foco que colectivamente pueda contener todos los datos necesarios para generar una imagen que tiene todas partes enfocadas. En regiones de enfoque de cada imagen se pueden detectar de forma automática, por ejemplo a través de la detección de bordes o análisis de Fourier , o seleccionada manualmente. Los parches nítidos por enfoque son luego mezclados juntos para generar la imagen final.

En fotografía obtener suficiente profundidad de campo puede ser particularmente difícil en la fotografía macro, porque la profundidad de campo es menor para los objetos más cercanos a la cámara, por lo que si un objeto pequeño llena el encuadre, está a menudo tan cerca que toda su profundidad no puede estar en el foco a la vez. La profundidad de campo suele incrementarse al disminuir la abertura (utilizando un mayor número f ), pero más allá de cierto punto, puede ser contraproducente debido a la difracción, que contrarresta el beneficio de estar todo enfocado. El enfoque de apilamiento permite que la profundidad de campo de las imágenes tomadas en la abertura más pequeña se incremente de manera efectiva.

La exposición a la derecha (ETTR)

En la fotografía digital, la exposición a la derecha ( ETTR ) es la técnica de aumento intencionado de la exposición de una imagen con el fin de recoger la máxima cantidad de luz y así conseguir el rendimiento óptimo del  sensor de imagen digital. Hay que tener en cuenta que el sensor de nuestra cámara digital es capaz de sacar mas información en las luces que en las sombras. Por lo tanto, al contrario que en la fotografía analógica, es mejor exponer para las luces que para las sombras. El nombre deriva del resultado del histograma de la imagen que, de acuerdo con esta técnica, se debe colocar cerca de la derecha de su pantalla. Las ventajas incluyen una mayor gama tonal en las zonas oscuras, una mayor relación señal-ruido (SNR), un uso más completo de la gama de colores y una mayor latitud en post-producción .

  

Exposición normal                      Exposición a la derecha

Exposición normal

Exposición a la derecha

Las imágenes con ETTR parecen estar sobreexpuestas cuando se toman y deben ser correctamente procesadas para producir las imágenes que finalmente se desean, con la exposición correcta, por lo tanto, se debe tener cuidado para evitar el recorte en cualquier color de canal, especialmente en las altas luces. Es por eso que el modo de procesado RAW es el más interesante ya que facilita la recuperación de información en esa zonas.

A modo de ejemplo, los pasos a seguir serían:

Piensa en el encuadre o composición de la escena que vas a realizar. Trabaja en modo manual (M) y elige el archivo RAW como forma de trabajo. Fíjate en las zonas más brillantes de la escena que entrarán en el encuadre. Configura preferentemente tu cámara con exposímetro a medición puntual. Apunta a las citadas zonas más brillantes o altas luces evitando focos directos, reflejos metálicos, reflejos de agua, etc. (zona VIII de Ansel Adams) y realiza la medición. Partiendo de esos valores, realiza un disparo de prueba con el encuadre definitivo sobreexponiendo uno o dos puntos. Mira el histograma y haz los ajustes o pruebas necesarios hasta que la información del mismo se sitúe a la derecha preferentemente.
Si trabajas en otro modo, A, S, o P, utiliza el bloqueo AE-L después de apuntar y medir a las altas luces y luego realiza el encuadre y dispara.
Finalmente trabaja la edición en RAW, sobre todo exposición y recuperación de altas luces hasta conseguir el efecto que más te interese.
Todo esto puede variar según las diferencias de contraste de la escena de tal forma que si la misma tiene poco contraste, posiblemente no necesites hacer nada. En este caso una medición matricial sin ajustes de sobreexposición o subexposición puede ser suficiente.
También hay que tener en cuenta que "derechear" no siempre será tener el histograma a la derecha, sino que se trata de tenerlo lo más a la derecha posible.

NOTA: Si no te gusta el retoque, este post no es para tí.