Ruta fotográfica "colores de otoño III"

FOTOS DE JOSE RAMÓN.

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Monasterio de San Lorenzo del Escorial

El Monasterio de El Escorial es un complejo de palacio, basílica y monasterio. El palacio fue residencia de la Familia Real Española, la basílica es lugar de sepultura de los reyes de España y el monasterio -fundado por monjes jerónimos- está ocupado actualmente por frailes de la Orden de San Agustín. Es una de las más singulares arquitecturas renacentistas de España y de Europa.

Contraluz

En cualquier sitio está la foto que imaginas. No hay que viajar mucho para encontrar la belleza, probablemente la tienes al lado. En esta ocasión la encontré paseando por un parque de mi ciudad junto a un árbol. Se trata de los primeros brotes de la primavera y es verdad que el retoque está presente, casi siempre está presente, pero ahí está la foto que buscaba.

Nikon D50, objetivo 70 mm, abertura F2,8, obturación 1/800 s. ISO 200. Efecto contraluz realizado con el filtro L´Amico Perry>Luce.

Cómo resolver un contraluz

El contraluz es la situación fotográfica que se produce cuando la fuente de iluminación se encuentra detrás del motivo. Dependiendo de qué queremos expresar y cómo llevemos a cabo la captura, generaremos fotos con el fondo correctamente expuesto pero un motivo que no es más que una silueta o bien un motivo correctamente expuesto y un fondo por lo habitual sobreexpuesto, salvo que efectuemos varias capturas para construir luego, mediante programas adecuados, una sola imagen de alto rango dinámico.

Exposímetro. Elección de medición puntual

La foto que sigue a continuación es fácil de realizar si elegimos una medición puntual, como configuración de nuestro exposímetro, y seguidamente realizamos una exposición en modo manual (o en cualquiera de los modos automático o semiautomáticos mediante el bloqueo AE) dirigiendo el objetivo de nuestra cámara hacia el cielo, para luego efectuar el encuadre con las murallas sin variar los valores tomados anteriormente.

Murallas de Ávila a contraluz

Cuando el contraluz se produce con personas, seguramente nos va a interesar evitar que se conviertan en meras siluetas donde no podemos ver el rostro. Para resolver el contraluz, realizaremos ahora la medición (también puntual) en la cara de la persona, lo que inevitablemente llevará a perder detalles del fondo, tal como vemos en la foto siguiente:

Contraluz con sobreexposición del fondo

Hay muchas maneras de evitar que una persona u objeto queden subexpuestos por culpa de un contraluz además de la anterior. Por ejemplo, acercándonos tanto al objeto o persona que llenemos el encuadre, para ahí realizar la medición, bien en modo manual o en automático utilizando la función AE/L (bloqueo de la exposición automática), para finalmente efectuar el disparo en la posición que genere el encuadre deseado. Otra forma, variante de la anterior, cuando no podemos acercarnos, por el motivo que sea (un detective en una vigilancia), es llenar el encuadre utilizando una distancia focal larga (teleobjetivo); y finalmente, podemos hacerlo tomando como referencia de cálculo de la exposición, un lugar cuya iluminación sea aproximadamente igual a la del objeto o persona que queremos fotografiar (lo que se conoce como "robar luz".

En otro lugar de este blog ya hemos visto en qué consiste HDR. En la foto siguiente hemos realizado varias capturas que han recogido los valores de exposición del sol, del cielo y de los naranjos.

Patio de los naranjos (Córdoba). Contraluz resuelto mediante HDR.

Cuando el motivo se encuentra a una distancia dentro del alcance del flash, una buena opción es emplear el flash de relleno. La captura se consigue haciendo una medición puntual del fondo y sin variar los valores, efectuar el disparo activando el flash. Por un lado la cámara recogerá los detalles del fondo con una correcta iluminación y el flash evitará el efecto silueta que ya hemos comentado.

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CÓMO HACER UNA FOTOGRAFÍA EN MODO MANUAL

Dial de modos en manual

     Es posible que cuando leas este artículo se te quiten todas las ganas de iniciarte en el mundo de la fotografía. Quizás pienses que es demasiado complicado y que prefieres apretar un botón y no complicarte la vida. Tu opción es siempre respetable, pero he de decirte por un lado, que si te limitas a apretar un botón, será siempre tu cámara la que hace las fotos y no tú; y por otro que, si aprendes a manejar tu cámara en manual, no solamente le estarás sacando el máximo rendimiento a una máquina que probablemente te ha costado una pasta, sino que además te reportará un montón de satisfacciones. Un argumento que suelo dar es que toda fotografía realizada en automático puede hacerse en manual, pero no ocurre lo mismo al contrario. También digo que si una foto no puede hacerse en manual, en automático es imposible; y hay un sin fin de situaciones que en automático no pueden resolverse.
A continuación sugiero unos pasos que pueden servir en la mayoría de los casos, no siendo éste necesariamente el orden. Estos pasos los iré desarrollando poco a poco aquí o mediante enlaces internos a este mismo blog y también a otros enlaces externos. En el siguiente enlace : http://forofotografiasalva.blogspot.com.es/2012/10/esquema-de-trabajo-en-fotografia-en.html te dejo un esquema simplificado.

1.    Configura la cámara
a) Fecha, hora.
b) Resolución.
c) Formato de archivo y grado de compresión en su caso.
d) Balance de blancos. Ajuste que te permitirá corregir alguna dominante de color.

2.    Elige el motivo.

· Estático o en movimiento. Si el sujeto se mueve deberás tener en cuenta la velocidad de obturación para evitar imágenes movidas. Deberás elegir velocidades altas. Si eres tú con tu movimiento el que ocasiona imágenes movidas, utiliza un trípode.

· Cercano o lejano. Te llevará a elegir la distancia focal más adecuada (o sea tipo de objetivo), el tipo de enfoque, la profundidad de campo, etc.

3.    Estudia la luz.
En todo los casos te obligará a realizar un balance de blancos. Debes tener en cuenta si se trata:
a) Luz natural. Que puede variar según la estación del año, las horas del día, si es directa o reflejada, etc.
b) Luz artificial. De bombilla, de tungsteno, del flash de focos que podemos controlar.
c) Luz frontal. Luz que evita grandes sombras pero que también disminuye la sensación de volumen.
d) Luz cenital. Luz de arriba hacia abajo que crea sombras en los ojos, nariz y barbilla, poco favorecedora para fotografía de retrato.
e) Luz lateral. Ocasiona la división del sujeto en dos zonas bien definidas y contrastadas con un lado iluminado y otro en sombra.
f) Contraluz. La fuente de iluminación se encuentra detrás del motivo, lo que llevará a la necesidad de sobreexponer si queremos ver detalles en la zona de sombra que se crea. Puede resolverse con un flash de relleno.

4.    Elige la distancia focal.

·   Angular. Para cuando necesites un gran campo de visión y profundidad de campo.

·    Normal. Cuando pretendas que tu captura se asemeje a lo que tu ojo ve.

· Teleobjetivo. Para objetos o motivos lejanos o prefieras perder profundidad de campo.

5.    Decide sobre el fondo:

a) Con profundidad de campo. Si quieres que tanto motivo como fondo queden enfocados.

b)  Sin profundidad de campo. Si pretendes realzar el motivo haciendo que el fondo quede desenfocado.

6.    Configura el exposímetro.

·        Medición matricial. Para paisajes y fotografía en general.

·        Ponderada al centro. Cuando nos interesa el motivo y su entorno más próximo.

·     Puntual. Para la exposición exacta del motivo. Recomendable también para un contraluz. Ver ejemplos de medición puntual.

7.    Calcula la exposición.

La exposición se podría resumir en captar adecuadamente la luz y si nos ponemos más finos es el correcto equilibrio entre la apertura del diafragma, la velocidad de exposición y la sensibilidad del sensor (ISO).
Cuando realizamos una fotografia estamos captando la luz y es el fotómetro de la cámara el que permite medirla de manera que en base a esta medida decimos la luz que queremos dejar pasar por el diafragma (apertura), indicamos el tiempo que la luz va a estar alcanzando el objetivo (velocidad de exposición) y ajustamos la cantidad de luz que el sensor va a ser capaz de absorver (sensibilidad).
Teniendo en cuenta como captamos la luz en una fotografía podemos decir que esta:

•      Expuesta: se ha captado la luz rel perfectamente.
•      Subexpuesta: hemos captado menos luz de la real por lo que la foto sale oscura.
•      Sobrexpuesta: hemos captado más luz que la real y la foto sale clara.

El siguiente esquema te puede ayudar:

Observa el exposímetro. Te ayudará a elegir la combinación más adecuada de los anteriores elementos. Puedes disparar dos o más fotos con sobreexposición y subexposición para luego combinar en HDR.

En rojo, información del exposímetro

8.    Realiza el enfoque.

a) Manual. Para enfoque selectivo o cuando no puedas realizar el enfoque en automático (superficies como el agua, el cielo, paredes blancas, niebla, etc)

b)    Automático. 

9.    Realiza el encuadre. Ten en cuenta algunas reglas: busca un ángulo diferente, regla del horizonte, descentra el motivo, regla de de los tres tercios, etc..

10. Dispara.

11. Comprueba. En modo reproducción observa el resultado e intenta comprender qué ha pasado y repite la foto. Si tienes tiempo realiza varias con distinta exposición, diferente encuadre, etc, para luego seleccionar la que más te guste.


El siguiente enlace contiene un video que puede ayudar:
http://www.youtube.com/watch?v=B75yz4DQWWQ&feature=related

Puede interesarte:  

Esquema de trabajo en fotografía manual
Configurar la cámara