Mezquita de Córdoba

Seguramente habrás visitado este fantástico e increíble monumento árabe que es la Mezquita de Córdoba; y probablemente tú también has hecho muchas fotos del lugar. Si las fotos que tú tienes no están sobreexpuestas en las partes más cercanas a ti en el momento de hacerlas, y a la vez subexpuestas en el fondo o partes más lejanas, entonces enhorabuena. Has descubierto que las fotos salen mejor sin flash. Eso sí, el lugar no es muy luminoso y requiere velocidades lentas y sensibilidades altas, lo que lleva, como ya sabes, a usar un trípode o poseer un buen  pulso. Como yo no quería sensibilidades altas, por el tema del ruido, decidí arriesgarme con ISO 200 y apoyarme en una columna para disparar  a 1/15 s. de obturación, lógicamente con la máxima abertura que permite mi cámara (f 3.5).

Polarización de la luz

La luz que vibra en un solo plano se llama luz polarizada.

Las ondas luminosas no suelen estar polarizadas, de forma que la vibración electromagnética se produce en todos los planos. La luz polarizada, por el contrario, sigue una pauta de vibración regular y sencilla, lo que ha encontrado varias aplicaciones en óptica y fotografía.

La luz, o parte de ella, se polariza de varias formas: cuando se refleja según cierto ángulo en superficies brillantes y pulidas no metálicas, como vidrio, agua o madera barnizada; cuando es dispersada por las diminutas partículas de gas y polvo de la atmósfera; y cuando atraviesa ciertos tipos de cristales traslúcidos.

Los filtros polarizadores, que están formados por diminutos cristales con esta propiedad montados entre dos vidrios ópticos, encuentran varias aplicaciones en fotografía, de las que las más conocidas son el oscurecimiento del cielo azul, y la eliminación de reflejos de superficies no metálicas.

Al eliminar los reflejos, lo que en realidad hace el filtro es cortar el paso a unos rayos luminosos que ya habían sido polarizados y darlo a los que no lo habían sido. El filtro tiene un plano de polarización específico y basta girarlo para controlar la proporción de luz a la que se da paso.

Para mucha gente, hablar de luz polarizada es referirse a algo extraño, muy técnico y alejado de nuestra realidad cotidiana, porque nuestro ojo no distingue si la luz está polarizada. Para poder detectarla necesitamos un filtro polarizador, que en función de su orientación la deja pasar o no. Sin embargo, la luz polarizada y los polarizadores están más cerca de nosotros de lo que inicialmente podríamos sospechar.

Por ejemplo, podemos comenzar por las pantallas planas de televisión. Todas las pantallas LCD o de cristal líquido llevan en su interior un filtro polarizador, de forma que siempre emiten luz polarizada, tal como se mostraba en el artículo que publicamos en el número anterior. Pero no sólo las pantallas de televisión, también las del teléfono móvil, lcalculadoras, relojes, juegos de vídeo, ordenadores, PDA, etc.

En el siguiente video podemos comprobar esto, simplemente con el uso de unas gafas polarizadas.

Por cierto, si tus gafas que te han dicho son polarizadas, no hacen esto, lo más probable, es que no lo son.

A continuación dos fotografías realizadas con filtro antipolarización  el cual hemos girado 90º. Podemos observar la eliminación de brillos según el ángulo de los cristales laterales o traseros de los vehículos. Esto nos permitiría en un momento dado apreciar el interior del habitáculo, muy útil en vigilancias sobre vehículos.

 



En este enlace puedes ver un vídeo relativo a su aplicación en vigilancias sobre vehículos:

https://www.youtube.com/watch?v=TlGFFpmSx6c

Hielo

Estalactitas en planta (Centro de Formación -Ávila)

Santuario Virgen de Gracia

Ermita de Nuestra Señora de Gracia -Archidona (Málaga)

Cómo resolver un contraluz

El contraluz es la situación fotográfica que se produce cuando la fuente de iluminación se encuentra detrás del motivo. Dependiendo de qué queremos expresar y cómo llevemos a cabo la captura, generaremos fotos con el fondo correctamente expuesto pero un motivo que no es más que una silueta o bien un motivo correctamente expuesto y un fondo por lo habitual sobreexpuesto, salvo que efectuemos varias capturas para construir luego, mediante programas adecuados, una sola imagen de alto rango dinámico.

Exposímetro. Elección de medición puntual

La foto que sigue a continuación es fácil de realizar si elegimos una medición puntual, como configuración de nuestro exposímetro, y seguidamente realizamos una exposición en modo manual (o en cualquiera de los modos automático o semiautomáticos mediante el bloqueo AE) dirigiendo el objetivo de nuestra cámara hacia el cielo, para luego efectuar el encuadre con las murallas sin variar los valores tomados anteriormente.

Murallas de Ávila a contraluz

Cuando el contraluz se produce con personas, seguramente nos va a interesar evitar que se conviertan en meras siluetas donde no podemos ver el rostro. Para resolver el contraluz, realizaremos ahora la medición (también puntual) en la cara de la persona, lo que inevitablemente llevará a perder detalles del fondo, tal como vemos en la foto siguiente:

Contraluz con sobreexposición del fondo

Hay muchas maneras de evitar que una persona u objeto queden subexpuestos por culpa de un contraluz además de la anterior. Por ejemplo, acercándonos tanto al objeto o persona que llenemos el encuadre, para ahí realizar la medición, bien en modo manual o en automático utilizando la función AE/L (bloqueo de la exposición automática), para finalmente efectuar el disparo en la posición que genere el encuadre deseado. Otra forma, variante de la anterior, cuando no podemos acercarnos, por el motivo que sea (un detective en una vigilancia), es llenar el encuadre utilizando una distancia focal larga (teleobjetivo); y finalmente, podemos hacerlo tomando como referencia de cálculo de la exposición, un lugar cuya iluminación sea aproximadamente igual a la del objeto o persona que queremos fotografiar (lo que se conoce como "robar luz".

En otro lugar de este blog ya hemos visto en qué consiste HDR. En la foto siguiente hemos realizado varias capturas que han recogido los valores de exposición del sol, del cielo y de los naranjos.

Patio de los naranjos (Córdoba). Contraluz resuelto mediante HDR.

Cuando el motivo se encuentra a una distancia dentro del alcance del flash, una buena opción es emplear el flash de relleno. La captura se consigue haciendo una medición puntual del fondo y sin variar los valores, efectuar el disparo activando el flash. Por un lado la cámara recogerá los detalles del fondo con una correcta iluminación y el flash evitará el efecto silueta que ya hemos comentado.

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Peña de los enamorados

Peña de los enamorados - vista desde Archidona- (Málaga)

Cuando la carretera que va desde Sevilla a Granada cruza la comarca de Antequera, resulta difícil sustraerse a la contemplación de la Peña de los Enamorados. El gris de su roca caliza contrasta con el marrón y el ocre de los campos de cultivo que la rodean. A pocos metros de la antaño ciudad fronteriza, la peña asemeja un rostro yaciente que emerge de la tierra. Esta roca inhóspita es el escenario de una de las leyendas más populares de Andalucía.

La narración se sitúa en el siglo XV, cuando Antequera era frontera entre los reinos de Castilla y de Granada. Un joven cristiano cae preso de estos últimos. La hija del mandatario de la ciudad musulmana, tal vez en el transcurso de una visita a los calabozos de su padre, se encuentra por casualidad con el prisionero y, como suele suceder en las leyendas, ambos se enamoran perdidamente.

Ayudado por la morisca, el joven escapa del calabozo y ambos se dan a la fuga. Perseguidos por las huestes del rey de Granada, la pareja busca refugio en la cima de una peña a las puertas de Antequera. Sus perseguidores inician el asedio y los amantes, dándose cuenta de lo desesperado de su situación, toman su última decisión y se inmolan arrojándose por el precipicio.

Un relato como este habría de despertar en siglos posteriores el interés de los escritores románticos. Washington Irving, el autor de los Cuentos de la Alhambra, fue uno de ellos. Pero la versión de la leyenda que mejor se conoce data del siglo XVI y fue escrita en verso latino por el humanista italiano Lorenzo Valla (Roma 1405-1457), cuyas tesis acerca de la negación del libre albedrío interesaron, entre otros, a Martín Lutero. Valla incluyó su versión de la leyenda de los enamorados en suHistoria de Fernando de Aragón, un relato elogioso -recientemente traducido al castellano- de los hechos protagonizados por el Rey Católico, también conocido como Fernando de Antequera. Esta obra fue auspiciada por el hijo del monarca, el rey de Nápoles Alfonso V el Magnánimo.

Tal vez Lorenzo Valla no fuese el primero en poner por escrito la leyenda de los enamorados de Antequera. Por la misma época, se sabe que en la Cátedra de Gramática de la Iglesia Colegial de Antequera, una de las diversiones preferidas por los estudiantes era escribir finales diferentes para la leyenda de la Peña de los Enamorados.

Los expertos suelen afirmar que algunas leyendas esconden hechos históricos. Este podría ser el caso de la historia de los enamorados, aunque los indicios existentes se remontan bastante más atrás de la Edad Media. En lo alto de la peña de Antequera se han hallado rastros de una pequeña fortaleza romana llamada "de los dos amantes".

Una leyenda parecida a la de los enamorados de Antequera, pero con final feliz, es citada por Miguel de Cervantes en el capítulo V del Quijote, aunque en este caso es un abencerraje quien, enamorado de la bella Jarifa, es hecho cautivo por el caudillo cristiano de Antequera.

Sea como sea, la trágica historia de amor entre el cristiano y la morisca en la peña de Antequera ha pasado a formar parte del acervo tradicional de este rincón de Málaga, y aún hoy es un motivo recurrente en las declaraciones de amor de los jóvenes enamorados. 

Calibrar el monitor con Adobe Gamma

Calibrar un monitor es ponerlo en un funcionamiento óptimo, eliminar cualquier matiz de color que pueda tener al representar los tonos neutros (grises), y conseguir que represente lo mejor posible los detalles de las imágenes en las zonas oscuras (sombras) y en las más claras (luces), al tiempo que representa los tonos medios como tales, sin que sean demasiado oscuros o demasiado claros…

En lenguaje claro: Calibrar una pantalla es conseguir que represente el color de forma que lo que se vea sea realmente lo que hay. Eso evita las sorpresas al pasar los trabajos al papel o, simplemente, a otro ordenador.

Adobe Gamma es una utilidad que se instala en en Panel de Control (al que se accede a través de la barra "Menú inicio" o del icóno "Mi Pc"). Antes e ejecutar Adobe Gamma es conveniente que el monitor haya estado encendido al menos durante media hora (sin apagarse). También es conveniente ejecutarlo en un ambiente de luz no excesiva (sin ser penumbra).

Paso 1. En la ventana nos da la posibilidad de realizar el ajuste paso a paso usando el asistente o de ir directamente al panel de control donde podemos hacer los mismos ajustes.

Paso 2. En el campo descripción debemos introducir la nomenclatura del monitor que estamos usando. Normalmente ya suele aparecer si no hemos hecho otros ajustes diferentes con anterioridad.

Paso 3. Establecer los niveles de brillo y contraste tal como se solicita en la ventana siguiente:

Paso 4. Si has decidido usar un perfil de monitor proporcionado por el fabricante para tu monitor concreto, es muy probable que los fósforos del monitor estén "personalizados" (custom). Si así fuera, dejalos como estén. Si no tienes un perfil para tu monitor, puedes elegir marcarlos como "P22-EBU" o "Trinitrón". 

Paso 5. Siga las instrucciones que aparecen a continuación:

Paso 6. Este paso consiste en neutralizar las dominantes de color que pueda tener nuestro monitor. Ajusta ahora cada uno de los controles (rojo, verde y azul) hasta que los recuadros interiores se fundan con los exteriores (puedes volver a entornar los ojos).

Paso 7. En este paso elige Windows o Macintosh dependiendo del sistema operativo que uses.

Paso 8. Para elegir el punto blanco del monitor (esto es como si hicieras un Balance de blancos), la elección que suele ser la más acertada es la de 6500ºK (luz día).

Paso 9. No obstante en la siguiente ventana se nos da la opción de elegir otra temperatura de color si vemos que la elección anterior no nos satisface.

Paso 10. Ya está, si todo ha ido bien, habrás puesto los valores de brillo, contraste y color de tu monitor en su punto óptimo. Haz una rápida comprobación de que todo parece correcto usando los botones de elección de "antes" (before) y " después" (after). Si crees que la pantalla parece mostrar una apariencia más neutra que antes, entonces elige la opción "finalizar" (finish) y "guardar" (save).

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Des soeurs

Hermanas

Bloqueo de la exposición automática (AE-L)

AE-L es la abreviatura en inglés de bloqueo automático de la exposición. Esta función bloquea la exposición de la cámara mientras el botón AE-L se mantenga pulsado.

¿Cuándo debemos utilizar AE-L?

Cuando está pulsado el botón AE-L, la autoexposición y el balance de blancos se bloquean para que las fotografías que se tomen a continuación tengan la misma exposición y balance. Esto puede ser muy útil cuando tomamos fotografías panorámicas, ya que se logra una exposición constante en todas las imágenes, o cuando desee exponer sobre el fondo y, a continuación, recomponer y tomar una fotografía.

Cuando se utiliza la medición ponderada central, a un área en el centro de la imagen se le asigna el mayor peso en la determinación de la exposición. De forma similar ocurre cuando se utiliza la medición puntual, ya que la exposición se basa en las condiciones de iluminación de la zona de enfoque seleccionada. Si el sujeto no está situado en la zona medida cuando se toma la fotografía, la exposición se basará en las condiciones de iluminación del fondo y el sujeto principal podrá estar subexpuesto o sobreexpuesto. Para prevenir esto, podemos utilizar el bloqueo automático de la exposición.

Hay que tener en cuenta que el bloqueo AE no se debe utilizar con la medición matricial, ya que este sistema de medición ya está relacionado con el sistema AF (enfoque automático) y compensará automáticamente los sujetos que estén fuera del centro. La utilización del bloqueo AE puede provocar la medición matricial para el área errónea del sujeto.

Guía paso a paso. (extraído del manual de usuario de Nikon)

Paso 1.

 

Seleccione el modo de exposición P, S o A y elija el modo de medición ponderada central o de medición puntual (el bloqueo de la exposición no tiene efecto en el modo de exposición M, es decir, en modo manual). Si utiliza el modo de medición ponderada central, seleccione la zona de enfoque central con el multiselector. En el ejemplo está seleccionada la medición ponderada central.

Paso 2.

 

Sitúe al sujeto en la zona de enfoque seleccionada y pulse el disparador hasta la mitad.

Paso 3. 

Con el disparador pulsado hasta la mitad y el sujeto situado en la zona de enfoque, pulse el botón AE-L/AF-L para bloquear la exposición (y enfocar, excepto en el modo de enfoque manual). Compruebe que el indicador de enfoque aparece en el visor. Mientras el bloqueo de la exposición esté activo, aparecerá el indicador 'AE-L' o 'EL' en el visor.

Paso 4. 

Manteniendo pulsado el botón AE-L/AF-L, recomponga la fotografía y dispare.

Configuración avanzada:

Algunas cámaras D-SLR poseen ajustes avanzados para AE-L que permiten mayor control sobre el comportamiento de esta función desde el menú personalizado de la cámara (el menú AE-L/AF-L solo está disponible en algunas cámaras si está selecciona la opción de menú completo de la opción CSM/Menú configuración en el menú de configuración. Observe la siguiente imagen para las opciones de la D200.

 Menú del botón AE-L/AF-L de la D200

Cámaras como la D3S y la D3X proporcionan a los usuarios muchas opciones para programar este botón. Se pueden asignar a este botón elementos como la activación de la previsualización de la profundidad de campo, el bloqueo del valor del flash y el cambio de los modos de medición. El usuario puede también asignar dos funciones diferentes dependiendo de si se pulsa el botón o si se pulsa mientras se gira el dial de control.

Si el usuario selecciona el bloqueo AE, se bloqueará la exposición hasta que se pulse de nuevo el botón o se tome una fotografía. (Nota: El bloqueo AE se puede cancelar cuando no se hayan realizado operaciones en la cámara para el ajuste del período de 'Desconexión automática del exposímetro'). En algunas cámaras existe además una opción para bloquear el enfoque y la exposición a la vez utilizando la configuración del bloqueo AF/AE.

Para conocer más detalles sobre todas las opciones disponibles en la cámara, consulte el manual de instrucciones.

Fotografía nocturna

La luz es siempre el problema. Hay que tener en cuenta lo siguiente:

a) Objetos o personas que se mueven: nos lleva a utilizar velocidades por encima de 1/60, pudiendo utilizar el flash si se encuentran dentro del alcance del mismo, normalmente no más de 4 o 5 metros. Pero el empleo de velocidades altas exigirá aberturas más grandes y sensibilidades también más altas. La solución para esto último, la eliminación de ruido con el filtro "Mediana" de Photoshop, o plugins como Dfine 2.0 de Niksoftware. Para la primera fotografía de más abajo yo he empleado el filtro para Photoshop "Topaz Labs- DeNoise 5.0"

b) Objetos estáticos: en tal caso no hay problema. Podemos usar una ISO baja para evitar ruido, cerrar un poco el diafragma para ganar algo de profundidad de campo y, valiéndonos de un trípode o apoyando nuestra cámara, emplear la velocidad que sea necesaria para realizar una buena exposición.

Avda. 18 de julio de Montevidieo (Uruguay)

Lyon - Eglise St Paul (Rhône)

Algunos consejos a tener en cuenta:

• Es muy importante planificar bien la toma. Tomarse el tiempo necesario, hacer pruebas y asegurar bien el trípode para evitar sorpresas. El peor problema que siempre me he encontrado es tener a alguien esperando que acabe o metiéndome prisa.
• Si tenemos objetos muy luminosos y zonas muy oscuras la medición ponderada o matricial no será la más adecuada, mejor usar una medición puntual en una zona con un valor medio.
• Cuidado con el enfoque. No uséis el modo automático, con tan poca luz seguro no acertará. Mejor en manual.
• En cuanto al objetivo, mejor un angular o teleobjetivo corto, y usando una abertura media o mínima dependiendo de la situación, pero hay que recordar que hay que intentar lograr la máxima nitidez y una amplia profundidad de campo suele ser la mejor opción, además de que lograremos el efecto estrellado más pronunciado de los puntos luminosos. Hay que recordar que usando un teleobjetivo además de perder algo de luz, el riesgo de imagen movida es siempre mayor aunque tengamos un trípode.