Crecer

Transporte ecológico

Transporte ecológico

ÍNDICE DE CONTENIDOS DEL BLOG

Álamos en el valle del Duratón

Álamos

Modos de disparo

Las cámaras digitales reflex cuentan básicamente con los siguientes modos a la hora de fotografiar:

• automático: no hay que hacer nada, la cámara ajusta todos los parámetros y solo hay que apretar al disparador.
• automáticos específicos: son modos automáticos preprogramados para sacar fotos en determinadas situaciones: retrato, deportes, macro, paisaje, etc.
• semiautomáticos: son modos que dan prioridad a parámetros específicos como la velocidad de exposición o la apertura.
• manual: se  utiliza cuando se quieren controlar todos los parámetros a la hora de realizar una fotografía. Generalmente hay que usar un fotómetro externo para ver la cantidad de luz o poner un modo automático para identificar ese valor y pasar a modo manual.

Si nos centramos en los modos semiautomáticos tenemos que destacar dos:

• prioridad en la apertura: se decide la apertura y la cámara calcula automáticamente el tiempo de exposición adecuado y dependiendo del tipo de cámara tambien ajusta de manera automática la sensibilidad del sensor. Se recomienda para los casos en los que se quiere controlar la profundidad de campo.
• prioridad del tiempo de exposición: funciona de la misma manera que el anterior en el sentido que una vez indicado el tiempo de exposición la cámara calcula automáticamente la abertura adecuada. Es recomendable para cuando queremos controlar objetos en movimiento. Así por ejemplo si queremos conseguir el efecto "seda" en una casacada utilizaremos un tiempo de exposición alto y si queremos "congelar" el movimiento de un deportista ajustaremos la cámara con un tiempo de exposición muy bajo.

Sensibilidad ISO

La sensibilidad ISO marca la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para hacer una fotografía. Este concepto, que viene arrastrado de la fotografía convencional, se mantiene en la fotografía digital, aunque sus fundamentos son algo diferentes. En el siguiente artículo te explicamos sus fundamentos.

Las películas fotográficas están formadas por haluros de plata, millones de cristales transparentes sensibles a la luz, agrupados. Una gelatina actuaba como soporte impidiendo que se agrumen haciendo las veces de vehículo de esa masa lechosa. Esta gelatina, una vez seca, mantiene los haluros suspendidos formando la película propiamente dicha y permite la entrada de líquidos sin necesidad de perder ninguno de los cristales.

El tamaño de estos cristales es lo que marca la sensibilidad de la película y el grano que se aprecia al obtener las copias reveladas.

Con el paso a la fotografía digital, se conservó el concepto de sensibilidad ISO, aunque el funcionamiento del sensor no tiene mucho que ver en este aspecto, y el resultado, tampoco.

La relación señal-ruido

Señal es toda información significativa para construir un mensaje. Ruido es cualquier otro dato que acompañe a la señal dificultando su transmisión, almacenamiento y comprensión.

En las cámaras digitales, el sensor o CCD es el chip encargado de la captura de la imagen. Está compuesto por una malla de miles de celdas fotosensibles en las que se recibe la imagen formada por el lente.

Cada una de esas celdas genera una corriente eléctrica en presencia de la luz. Esa corriente eléctrica será luego convertida en datos numéricos que se almacenarán en forma digital binaria en la memoria de la cámara dando origen a un píxel.

Cada una de esas celdas genera una cantidad más o menos fija de corriente eléctrica (y por lo tanto de datos) al azar, aún en ausencia de la luz y en relación a la temperatura.

La sensibilidad de cada uno de los elementos del sensor es fija, con un valor aproximado equivalente a 100 ISO. Los índices ISO superiores que nos ofrece la cámara digital se logran no por un incremento en la sensibilidad de los elementos captores, sino por una amplificación posterior de la señal que estos emiten.

Configuración ISO

Como estos elementos tienen una emisión de señal de base más o menos fija, al capturar una señal lumínica débil y amplificarla, estamos amplificando también una buena porción de la emisión de datos aleatoria del chip, con lo que se mezclará una cantidad de señal aleatoria sin contenido a la señal correspondiente a la imagen.

Conclusiones

La mayor calidad de imagen con una cámara digital se obtendrá usándola a su menor sensibilidad ISO equivalente.

El uso de sensibilidades ISO mayores se traducirá en un aumento de pixeles distribuidos al azar, principalmente en las zonas de sombra de la imagen. El ruido, a diferencia del grano, no será proporcional en toda la imagen, sino que se manifestará de forma más evidente en las zonas oscuras.

El ruido se manifiesta más en alguno canales que en otros. Normalmente el canal azul suele ser el que contiene más ruido. Se puede editar este canal posteriormente con algún programa de edición para reducir el ruido mediante una aplicación de filtros.

Pero cuidado: es fundamental realizar una correcta exposición en nuestra foto independientemente del ISO que tengamos seleccionado, ya que utilizar ISOs bajos a costa de subexponer en exceso una foto puede dar como resultado fotos de peor calidad que las equivalentes bien expuestas con ISOS más altos.

Cómo realizar un balance de blancos

Todos los colores que la cámara percibe, como seguramente ya sabéis, son interpretados por esta en función del color que la cámara tome como blanco. Por defecto, las cámaras ya traen un valor de blanco (y habitualmente también uno de negro) memorizado de fábrica que es el que utilizará para calcular la temperatura de color idónea en el modo balance de blancos automático. Pero este, por supuesto, no es el mejor. El resultado óptimo lo vamos a obtener utilizando el modo manual y nuestra pericia como fotógrafos.

Las bondades RAW han minimizado la necesidad de hacer un balance de blancos pues al ser un formato que contiene la información bruta del sensor, podemos modificar sus valores, como este del de temperatura de color, sin perder calidad. Pero muchas veces queremos plasmar la realidad, representar exactamente lo que estamos viendo y si la fotografía que vamos a editar la hicimos hace mucho tiempo puede que no recordemos con exactitud como eran las condiciones de iluminación de la escena. Para esos casos lo mejor es realizar un correcto balance de blancos. Hay varias formas de hacerlo tanto de forma manual como a través de modos de la cámara. ¿Cómo hay que hacer cada uno y cuál es el mejor? Vamos a ello.

Toda cámara tanto fotográfica como de vídeo tienen los modos automáticos de balance de blancos que podemos ver en la imagen superior. Estos modos son“Automático”, “Despejado”, “Nublado”, “Sombra”, “Tungsteno”,“Fluorescente”, “Flash”, y “Personalizado”. Al modo automático ya hemos hecho referencia en los párrafos anteriores. En cuanto a los modos despejado, nublado, sombra, tungsteno, fluorescente y flash, no son más que valores memorizados que contienen cada uno un determinado número de grados Kelvin(unidad en la que se mide la temperatura de color). Cada uno de los valores se corresponde aproximadamente con la situación a la que se refiere el nombre del modo. Así por ejemplo una escena iluminada por una lámpara de tungsteno tendrá una temperatura de color de unos 3200º K y ese es el modo que tendríamos que seleccionar en la cámara para esa fotografía en concreto.

Estos modos semiautomáticos dan buenos resultados pero serán mucho mejores si utilizamos el modo personalizado. Para llevarlo a cabo, simplemente tenemos que colocar delante de la cámara un folio blanco(lo ideal es que alguien lo sujete)ligeramente inclinado hacia la fuente de luz. Una vez hecho esto, hacemos zoom sobre él o nos acercamos si nuestro objetivo es fijo hasta que el encuadre entero esté ocupado por el folio. Todo debe ser blanco, no debe quedar ningún borde del folio dentro del encuadre. Una vez hecho esto desenfocamos para disimular las imperfecciones y la rugosidad del folio.

Ahora, dependiendo del modelo de cámara seleccionaremos ese color como nuestro blanco para esa escena de una forma u otra. En unos modelos basta con ir al menú balance de blancos, posicionarse sobre la opción “personalizado” y pulsar OK. Otras cámaras nos harán tomar una fotografía del blanco y después nos dirán que elijamos la fotografía para tomarla como blanco. Otras nos permitirán las dos cosas.

Con esto ya tendréis un buen balance de blancos para la escena y los colores saldrán fielmente representados en la fotografía.

ÍNDICE DE CONTENIDOS DEL BLOG (TABLE OF CONTENTS)

CÓMO HACER UNA FOTOGRAFÍA EN MODO MANUAL

Dial de modos en manual

     Es posible que cuando leas este artículo se te quiten todas las ganas de iniciarte en el mundo de la fotografía. Quizás pienses que es demasiado complicado y que prefieres apretar un botón y no complicarte la vida. Tu opción es siempre respetable, pero he de decirte por un lado, que si te limitas a apretar un botón, será siempre tu cámara la que hace las fotos y no tú; y por otro que, si aprendes a manejar tu cámara en manual, no solamente le estarás sacando el máximo rendimiento a una máquina que probablemente te ha costado una pasta, sino que además te reportará un montón de satisfacciones. Un argumento que suelo dar es que toda fotografía realizada en automático puede hacerse en manual, pero no ocurre lo mismo al contrario. También digo que si una foto no puede hacerse en manual, en automático es imposible; y hay un sin fin de situaciones que en automático no pueden resolverse.
A continuación sugiero unos pasos que pueden servir en la mayoría de los casos, no siendo éste necesariamente el orden. Estos pasos los iré desarrollando poco a poco aquí o mediante enlaces internos a este mismo blog y también a otros enlaces externos. En el siguiente enlace : http://forofotografiasalva.blogspot.com.es/2012/10/esquema-de-trabajo-en-fotografia-en.html te dejo un esquema simplificado.

1.    Configura la cámara
a) Fecha, hora.
b) Resolución.
c) Formato de archivo y grado de compresión en su caso.
d) Balance de blancos. Ajuste que te permitirá corregir alguna dominante de color.

2.    Elige el motivo.

· Estático o en movimiento. Si el sujeto se mueve deberás tener en cuenta la velocidad de obturación para evitar imágenes movidas. Deberás elegir velocidades altas. Si eres tú con tu movimiento el que ocasiona imágenes movidas, utiliza un trípode.

· Cercano o lejano. Te llevará a elegir la distancia focal más adecuada (o sea tipo de objetivo), el tipo de enfoque, la profundidad de campo, etc.

3.    Estudia la luz.
En todo los casos te obligará a realizar un balance de blancos. Debes tener en cuenta si se trata:
a) Luz natural. Que puede variar según la estación del año, las horas del día, si es directa o reflejada, etc.
b) Luz artificial. De bombilla, de tungsteno, del flash de focos que podemos controlar.
c) Luz frontal. Luz que evita grandes sombras pero que también disminuye la sensación de volumen.
d) Luz cenital. Luz de arriba hacia abajo que crea sombras en los ojos, nariz y barbilla, poco favorecedora para fotografía de retrato.
e) Luz lateral. Ocasiona la división del sujeto en dos zonas bien definidas y contrastadas con un lado iluminado y otro en sombra.
f) Contraluz. La fuente de iluminación se encuentra detrás del motivo, lo que llevará a la necesidad de sobreexponer si queremos ver detalles en la zona de sombra que se crea. Puede resolverse con un flash de relleno.

4.    Elige la distancia focal.

·   Angular. Para cuando necesites un gran campo de visión y profundidad de campo.

·    Normal. Cuando pretendas que tu captura se asemeje a lo que tu ojo ve.

· Teleobjetivo. Para objetos o motivos lejanos o prefieras perder profundidad de campo.

5.    Decide sobre el fondo:

a) Con profundidad de campo. Si quieres que tanto motivo como fondo queden enfocados.

b)  Sin profundidad de campo. Si pretendes realzar el motivo haciendo que el fondo quede desenfocado.

6.    Configura el exposímetro.

·        Medición matricial. Para paisajes y fotografía en general.

·        Ponderada al centro. Cuando nos interesa el motivo y su entorno más próximo.

·     Puntual. Para la exposición exacta del motivo. Recomendable también para un contraluz. Ver ejemplos de medición puntual.

7.    Calcula la exposición.

La exposición se podría resumir en captar adecuadamente la luz y si nos ponemos más finos es el correcto equilibrio entre la apertura del diafragma, la velocidad de exposición y la sensibilidad del sensor (ISO).
Cuando realizamos una fotografia estamos captando la luz y es el fotómetro de la cámara el que permite medirla de manera que en base a esta medida decimos la luz que queremos dejar pasar por el diafragma (apertura), indicamos el tiempo que la luz va a estar alcanzando el objetivo (velocidad de exposición) y ajustamos la cantidad de luz que el sensor va a ser capaz de absorver (sensibilidad).
Teniendo en cuenta como captamos la luz en una fotografía podemos decir que esta:

•      Expuesta: se ha captado la luz rel perfectamente.
•      Subexpuesta: hemos captado menos luz de la real por lo que la foto sale oscura.
•      Sobrexpuesta: hemos captado más luz que la real y la foto sale clara.

El siguiente esquema te puede ayudar:

Observa el exposímetro. Te ayudará a elegir la combinación más adecuada de los anteriores elementos. Puedes disparar dos o más fotos con sobreexposición y subexposición para luego combinar en HDR.

En rojo, información del exposímetro

8.    Realiza el enfoque.

a) Manual. Para enfoque selectivo o cuando no puedas realizar el enfoque en automático (superficies como el agua, el cielo, paredes blancas, niebla, etc)

b)    Automático. 

9.    Realiza el encuadre. Ten en cuenta algunas reglas: busca un ángulo diferente, regla del horizonte, descentra el motivo, regla de de los tres tercios, etc..

10. Dispara.

11. Comprueba. En modo reproducción observa el resultado e intenta comprender qué ha pasado y repite la foto. Si tienes tiempo realiza varias con distinta exposición, diferente encuadre, etc, para luego seleccionar la que más te guste.


El siguiente enlace contiene un video que puede ayudar:
http://www.youtube.com/watch?v=B75yz4DQWWQ&feature=related

Puede interesarte:  

Esquema de trabajo en fotografía manual
Configurar la cámara

PROGRAMAS

PROGRAMAS:

• GIMP.: En lace de descarga: https://gimp.es/
• Paint.NET.: https://paintnet.es/
• PIXLR. Editor Online: https://pixlr.com/e/
• Cyberlink Photodirector: https://es.cyberlink.com/products/photodirector-photo-editing-software-365/features_es_ES.html?affid=2581_-1_419_PhD-B&mkwid=s&pcrid=412642718388&pkw=cyberlink%20photodirector%2010&pmt=e&pdv=c&gclid=EAIaIQobChMI0ePZrK7g6AIVGpzVCh2gzgnLEAAYASAAEgK-F_D_BwE
• LA IMAGEN FOTOGRÁFICA : Programa gratuito interactivo de carácter educativo, que toca casi todos los aspectos de la fotografía utilizando esquemas, diagramas, diapositivas y vídeos muy útiles tanto para quien empieza a moverse en el mundo de la fotografía como para quien quiere profundizar en diversos aspectos. Tras descargar el archivo hay que descomprimir la carpeta que se crea automáticamente en tu ordenador y luego ejecutar el archivo "index" que aparece con el icono de Internet explorer. Autor Armando MUÑOZ.

          Aquí os dejo el enlace de descarga: http://gratis.portalprogramas.com/imagen-fotografica.html.

• THE SLR CAMERA SIMULATOR: Es un simulador de cámara réflex con el que podrás experimentar las consecuencias de variar parámetros como la sensibilidad, la abertura del diafragma o el obturador.  

          Enlace: http://camerasim.com/camera-simulator.html

• CAMERA SIMULATOR: Otro programa online simulador de cámara fotográfica.

          Enlace: http://www.kamerasimulator.se/eng/?page_id=2

• PANORAMA MAKER. Para realizar panorámicas de 360º. Enlace: https://mega.co.nz/#fm/xU9FXCQD

• PHOTOSHOP EXPRÉSS: Si no tienes un programa de retoque, ni te apetece instalarlo en tu ordenador, puedes editar tus fotografías con esta herramienta de Photoshop online. Te ofrece 2GB de almacenamiento y otras muchas herramientas. Es gratis y sólo requiere que te registres.

          Enlace: http://www.photoshop.com/tools/overview

• VIRTUALSTUDIO: Programa para editar de forma fácil y aplicar efectos artísticos a una fotografía.

          Enlace: http://www.optikvervelabs.com/

• HUGIN. Programa para generar panorámicas muy completo. Software libre.

          Enlace: http://hugin.sourceforge.net/

• PHOTOMATIX BASIC 1.2.1:  Programa para realizar fotografías HDR. Consiste en tomar tres fotografías a diferente exposición, una sobreexpuesta (+1 o +2), otra correcta (0) y otra oscura (-1 o -2). Después se unen y así queda una imagen con todas las zonas iluminadas a la perfección, tanto que la imagen parece extremadamente real o incluso todo lo contrario.
  Photomatix es un programa que se encarga de unir esas tres imágenes y procesarlas, simplemente uniéndolas. Descarga: http://photomatix-basic.softonic.com/

• RECUVA. Interesante programa gratuito para recuperar fotos borradas de tu tarjeta de memoria o de tu cámara. Descarga: http://recuva.softonic.com/

• PHOTORESCUE: Otro interesante programa para recuperar imágenes perdidas.  http://www.softonic.com/s/photorescue

• FILEINYECTOR:  Se trata de un programa para esteganografía que permite incrustar archivos en imágenes.  http://fileinyector.softonic.com/

• RESIZE: Programa para comprimir muchas imágenes de forma rápida y eficaz.  http://resize.softonic.com/

PLUGINS:

• LUCE: Añade avanzados efectos de luz a tus imágenes o textos.

          Enlace: http://amicoperry.altervista.org/luce/index.html

• SILVER EFEX PRO: Plugin filtro para Photosho para generar fotografías en blanco y negro con diferentes efectos.  Enlace: http://www.gratisprogramas.org/descargar/silver-efex-pro-v10-plugin-for-photoshop-trabaje-las-imagenes-en-blanco-y-negro/

• CANON RAW CODEC: Codec oficial para abrir imágenes en raw de Canon.

          http://canon-raw-codec.softonic.com/descargar

• CAMERA RAW 6.3 (actualización para Photoshop CS5): http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4917

• FILTROS HARRY: Enlace: http://www.thepluginsite.com/products/harrysfilters/index.htm

• TOPAZ LABS: Enlace: https://www.topazlabs.com/downloads

QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UN BUEN OBJETIVO

El objetivo es la parte más importante de una cámara fotográfica, por muy bueno que sea el sensor de tu cámara, si el objetivo, que canaliza y lleva la luz al sensor no es de buena calidad, terminarás obteniendo fotografías con aberraciones cromáticas y otro buen número de efectos indeseados. El objetivo es un mero canal sí, pero de ese canal depende que la luz llegue con la fidelidad suficiente al sensor como para que éste capte la escena a retratar sin ningún tipo de alteración. De ahí su importancia.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de objetivo se necesita en función del tipo de fotografías que queremos realizar, teniendo en cuenta la siguiente clasificación:

1. Objetivos “ojo de pez” (o fisheye):

Con una clara vocación creativa, los ojo de pez son objetivos con un angulo de visión extremadamente amplio, llegando hasta los 180º. La diferencia frente a los grandes angulares es que las imágenes se ven muy distorsionadas, como si estuvieran reflejadas en una esfera. ver ejemplo aquí.

2. Angulares y grandes angulares: (de 18 a 35 mm)

Son objetivos con un gran ángulo de visión, aproximadamente entre 60º y 180º. Proporcionan una gran profundidad de campo y son los objetivos ideales para fotografía de paisajes. Hay que tener en cuenta que a mayor angular, más posibilidad de que el objetivo distorsione las lineas, sobre todo en objetivos de poca calidad.

3. Objetivo “estándar”: 

Suelen denominarse objetivos normales, o estándar, a aquellos con un ángulo de visión similar al del ojo humano (entre 40 y 65º). Además, estos objetivos suelen tener una gran luminosidad. El 50mm de focal fija, es uno de los objetivos clásicos por antonomasia y siempre debe formar parte del equipo fotográfico de un buen aficionado a la fotografía.

4.Teleobjetivos: (a partir de 70 mm) 

El ángulo de visión es menor que el del objetivo normal (generalmente menor de 30º), pero permiten acercarse mucho a objetos que están a gran distancia. Por contra su profundidad de campo es reducida, lo cual en determinado tipo de fotografía, como la de retrato o la fotografía de naturaleza puede ser una ventaja.

5. Zoom:

Si no queremos cambiar constantemente de objetivo ni cargar con varios, lo mejor es un “todoterreno”, es decir, un zoom que cubra una gran distancia focal, desde un angular a un considerable teleobjetivo (por ejemplo un 18-180 mm. o un 28-200 mm.) que nos servirá en la mayoría de las situaciones.

6. Objetivos macro: 

Son objetivos que, independientemente de su focal, permiten el enfoque a muy corta distancia del objeto, por lo que son ideales para la fotografía de acercamiento.

7. Objetivos con corrección de la perspectiva (Tilt and Shift): Son objetivos que permiten girar sobre su eje corrigiendo la perspectiva que todo angular produce. Es el objetivo ideal para la fotografía de arquitectura.

He aquí unos consejillos y cuestiones a tener en cuenta para diferenciar la calidad de los objetivos:

· Luminosidad. Un objetivo luminoso presenta ventajas:

La imagen proyectada en el visor de la cámara será más luminosa y por lo tanto más fácil de enfocar, tanto manualmente como por medio del autofocus.

Se podrán tomar fotografías con menos luz.

Trabajar con un diafragma abierto potencia el uso del foco selectivo

La luminosidad, apertura relativa o número f de un objetivo es el cociente entre la distancia focal de un objetivo y el máximo diámetro de su diafragma y nos da una indicación sobre la cantidad de luz que puede dejar pasar. La luminosidad de un objetivo está pues determinada por:

a) La distancia entre el objetivo y la imagen proyectada, lo cual es función de la distancia focal.

b) El diámetro del haz de luz que penetra por el objetivo, lo cual depende del diseño y construcción del propio objetivo. El valor máximo de este diámetro (con máxima apertura del diafragma) se lo denomina apertura efectiva.

A efectos prácticos dos objetivos de la misma distancia focal es más luminoso aquél cuyo número f es menor.

Comprueba la marca. Como en todo, las buenas marcas de ópticas son garantía de calidad, casi siempre.

 

La montura, mejor si es metálica, son más resistentes y presentarán menos holguras con el tiempo. 

Un mayor peso suele indicar mejores materiales en su construcción y mayor número de lentes. 

Otra variable de la calidad del objetivo es el tamaño (porque el tamaño en un objetivo si importa): Cuanto mayor es el volumen del cilindro de un objetivo, más fácil resulta compensar las aberraciones. Por eso los teles y zooms profesionales son tan grandes y a la postre pesados. 

Mira que contenga lentes asféricas y de baja dispersión, evitará aberraciones en las imágenes. Mediante las expresiones "aspheric" y "apochromatic" el fabricante hace saber si ha aplicado un especial grado de corrección a los objetivos. 

Elige objetivos con gran nitidez y contraste, se reflejará en la calidad de las imágenes. 

Tener en cuenta el tipo de enfoque. El enfoque por ultrasonidos (mas rápido, preciso y silencioso que el mecánico) está especialmente recomendado para la fotografía de acción: naturaleza, deportes… En este tipo de situaciones, el sujeto a retratar se mueve a una velocidad especialmente elevada. También la posibilidad, de enfocar a corta distancia con el enfoque macro es especialmente valorada por los fotógrafos de naturaleza que buscan capturar el mundo más diminuto. Aunque hacer macro de vez en cuando es altamente agradecido, el fotógrafo deberá determinar si merece la pena pagar ese extra en función del número de veces que lo vaya a utilizar. 

Estabilizador de imagen: El estabilizador de imagen es un sistema que reduce las vibraciones, evitando trepidación. Facilita que las fotos no salgan movidas y ayuda a obtener fotos más nítidas. Puede ir integrado en el objetivo y también en el cuerpo de la cámara. La primera opción hace que los objetivos sean claramente más caros aunque es más efectivo. La segunda opción hace que sea más barato, ya que puedes comprar varios objetivos que no sean estabilizados pero disponer de esta funcionalidad en todos. 

Si ya disponemos de un juego de filtros conviene mirar el diámetro de filtro: A través del símbolo (Ø) el fabricante indica el diámetro del filtro que se puede acoplar. 

Objetos inteligentes

Los objetos inteligentes constituyen capas que contienen datos de imagen procedentes de imágenes rasterizadas o vectoriales como, por ejemplo, archivos de Photoshop o Illustrator. Los objetos inteligentes conservan el contenido original de la imagen con todas sus características originales, de tal modo que posibilitan la edición no destructiva de la capa en cuestión.

Los objetos inteligentes se pueden crear con varios métodos: con el comando Abrir como objeto inteligente, mediante la colocación de un archivo, al pegar datos de Illustrator o tras la conversión de al menos una capa de Photoshop en objetos inteligentes.

Los objetos inteligentes facilitan todo lo que sigue:

• Realizar transformaciones no destructivas. Así, puede cambiar la escala de una capa, rotarla o deformarla sin perder la calidad ni los datos de imagen originales porque las transformaciones no afectan a los datos originales. No obstante, algunas opciones de transformación como Perspectiva y Distorsionar no se hallan disponibles.
• Trabajar con datos vectoriales (por ejemplo, ilustraciones vectoriales de Illustrator) que, de otro modo, se tendrían que rasterizar en Photoshop.
• Aplicar filtros no destructivos. Los filtros aplicados a los objetos inteligentes se pueden editar siempre que se quiera.
• Editar un objeto inteligente y actualizar de forma automática todas las apariciones enlazadas.

No es posible realizar operaciones que alteren los datos de los píxeles (pintar, sobreexponer, subexponer o clonar, entre otras) directamente en una capa de objetos inteligentes a menos que se convierta primero en una capa normal que, por lo tanto, ha de someterse a rasterización. Si desea efectuar ese tipo de operaciones, edite el contenido del objeto inteligente, clone una capa nueva por encima de la capa de objetos inteligentes, edite duplicados del objeto inteligente o cree otra capa.

A continuación, un ejemplo de la utilidad de usar objetos inteligentes:

Puerta en el campo (San Martín del Castañar)
Imagen original

En primer lugar hemos visualizado la imagen original mediante seis pulsaciones de la herramienta lupa para dejar constancia de la calidad previa.

imagen aumentada seis veces la original

Seguidamente, seleccionamos la imagen y mediante los tiradores correspondientes la hemos reducido tal como muestra la imagen siguiente

imagen original reducida de tamaño mediante la herramienta transformación libre

Después hemos restaurado al tamaño original para comprobar si ha habido cambios apreciables.

restauración al tamaño original

En la imagen siguiente, volvemos a dar seis pulsaciones a la herramienta lupa para ver la diferencia con la original. Como puede observarse, la imagen se ha degradado y ha perdido nitidez.

detalle de la pérdida de calidad a seis veces el tamaño original

Seguidamente hemos realizado las mismas operaciones pero después de transformar la imagen original en objeto inteligente. Para convertir la imagen hemos empleado el comando existente en "capas"--"objetos inteligentes"---"convertir en objeto inteligente".  En la paleta capas puede observarse el icono que nos indica que se trata de un objeto inteligente.

trasformación mediante objeto inteligente

El resultado final tras restaurar el tamaño original y aumentar con herramienta lupa es que no habremos perdido ninguna calidad.

imagen objeto inteligente aumentada seis veces la original