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lunes, 28 de noviembre de 2011

Cómo realizar un balance de blancos

Todos los colores que la cámara percibe, como seguramente ya sabéis, son interpretados por esta en función del color que la cámara tome como blanco. Por defecto, las cámaras ya traen un valor de blanco (y habitualmente también uno de negro) memorizado de fábrica que es el que utilizará para calcular la temperatura de color idónea en el modo balance de blancos automático. Pero este, por supuesto, no es el mejor. El resultado óptimo lo vamos a obtener utilizando el modo manual y nuestra pericia como fotógrafos.

Las bondades RAW han minimizado la necesidad de hacer un balance de blancos pues al ser un formato que contiene la información bruta del sensor, podemos modificar sus valores, como este del de temperatura de color, sin perder calidad. Pero muchas veces queremos plasmar la realidad, representar exactamente lo que estamos viendo y si la fotografía que vamos a editar la hicimos hace mucho tiempo puede que no recordemos con exactitud como eran las condiciones de iluminación de la escena. Para esos casos lo mejor es realizar un correcto balance de blancos. Hay varias formas de hacerlo tanto de forma manual como a través de modos de la cámara. ¿Cómo hay que hacer cada uno y cuál es el mejor? Vamos a ello.

Toda cámara tanto fotográfica como de vídeo tienen los modos automáticos de balance de blancos que podemos ver en la imagen superior. Estos modos son“Automático”, “Despejado”, “Nublado”, “Sombra”, “Tungsteno”,“Fluorescente”, “Flash”, y “Personalizado”. Al modo automático ya hemos hecho referencia en los párrafos anteriores. En cuanto a los modos despejado, nublado, sombra, tungsteno, fluorescente y flash, no son más que valores memorizados que contienen cada uno un determinado número de grados Kelvin(unidad en la que se mide la temperatura de color). Cada uno de los valores se corresponde aproximadamente con la situación a la que se refiere el nombre del modo. Así por ejemplo una escena iluminada por una lámpara de tungsteno tendrá una temperatura de color de unos 3200º K y ese es el modo que tendríamos que seleccionar en la cámara para esa fotografía en concreto.


Estos modos semiautomáticos dan buenos resultados pero serán mucho mejores si utilizamos el modo personalizado. Para llevarlo a cabo, simplemente tenemos que colocar delante de la cámara un folio blanco(lo ideal es que alguien lo sujete)ligeramente inclinado hacia la fuente de luz. Una vez hecho esto, hacemos zoom sobre él o nos acercamos si nuestro objetivo es fijo hasta que el encuadre entero esté ocupado por el folio. Todo debe ser blanco, no debe quedar ningún borde del folio dentro del encuadre. Una vez hecho esto desenfocamos para disimular las imperfecciones y la rugosidad del folio.

Ahora, dependiendo del modelo de cámara seleccionaremos ese color como nuestro blanco para esa escena de una forma u otra. En unos modelos basta con ir al menú balance de blancos, posicionarse sobre la opción “personalizado” y pulsar OK. Otras cámaras nos harán tomar una fotografía del blanco y después nos dirán que elijamos la fotografía para tomarla como blanco. Otras nos permitirán las dos cosas.

Con esto ya tendréis un buen balance de blancos para la escena y los colores saldrán fielmente representados en la fotografía.

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jueves, 24 de noviembre de 2011

CÓMO HACER UNA FOTOGRAFÍA EN MODO MANUAL




Dial de modos en manual


     Es posible que cuando leas este artículo se te quiten todas las ganas de iniciarte en el mundo de la fotografía. Quizás pienses que es demasiado complicado y que prefieres apretar un botón y no complicarte la vida. Tu opción es siempre respetable, pero he de decirte por un lado, que si te limitas a apretar un botón, será siempre tu cámara la que hace las fotos y no tú; y por otro que, si aprendes a manejar tu cámara en manual, no solamente le estarás sacando el máximo rendimiento a una máquina que probablemente te ha costado una pasta, sino que además te reportará un montón de satisfacciones. Un argumento que suelo dar es que toda fotografía realizada en automático puede hacerse en manual, pero no ocurre lo mismo al contrario. También digo que si una foto no puede hacerse en manual, en automático es imposible; y hay un sin fin de situaciones que en automático no pueden resolverse.
A continuación sugiero unos pasos que pueden servir en la mayoría de los casos, no siendo éste necesariamente el orden. Estos pasos los iré desarrollando poco a poco aquí o mediante enlaces internos a este mismo blog y también a otros enlaces externos. En el siguiente enlace : http://forofotografiasalva.blogspot.com.es/2012/10/esquema-de-trabajo-en-fotografia-en.html te dejo un esquema simplificado.

1.    Configura la cámara
a) Fecha, hora.
b) Resolución.
c) Formato de archivo y grado de compresión en su caso.
d) Balance de blancos. Ajuste que te permitirá corregir alguna dominante de color.

2.    Elige el motivo.
· Estático o en movimiento. Si el sujeto se mueve deberás tener en cuenta la velocidad de obturación para evitar imágenes movidas. Deberás elegir velocidades altas. Si eres tú con tu movimiento el que ocasiona imágenes movidas, utiliza un trípode.
· Cercano o lejano. Te llevará a elegir la distancia focal más adecuada (o sea tipo de objetivo), el tipo de enfoque, la profundidad de campo, etc.

3.    Estudia la luz.
En todo los casos te obligará a realizar un balance de blancos. Debes tener en cuenta si se trata:
a) Luz natural. Que puede variar según la estación del año, las horas del día, si es directa o reflejada, etc.
b) Luz artificial. De bombilla, de tungsteno, del flash de focos que podemos controlar.
c) Luz frontal. Luz que evita grandes sombras pero que también disminuye la sensación de volumen.
d) Luz cenital. Luz de arriba hacia abajo que crea sombras en los ojos, nariz y barbilla, poco favorecedora para fotografía de retrato.
e) Luz lateral. Ocasiona la división del sujeto en dos zonas bien definidas y contrastadas con un lado iluminado y otro en sombra.
f) Contraluz. La fuente de iluminación se encuentra detrás del motivo, lo que llevará a la necesidad de sobreexponer si queremos ver detalles en la zona de sombra que se crea. Puede resolverse con un flash de relleno.

4.    Elige la distancia focal.
·   Angular. Para cuando necesites un gran campo de visión y profundidad de campo.
·    Normal. Cuando pretendas que tu captura se asemeje a lo que tu ojo ve.
· Teleobjetivo. Para objetos o motivos lejanos o prefieras perder profundidad de campo.

5.    Decide sobre el fondo:
a) Con profundidad de campo. Si quieres que tanto motivo como fondo queden enfocados.
b)  Sin profundidad de campo. Si pretendes realzar el motivo haciendo que el fondo quede desenfocado.

6.    Configura el exposímetro.
·        Medición matricial. Para paisajes y fotografía en general.
·        Ponderada al centro. Cuando nos interesa el motivo y su entorno más próximo.
·     Puntual. Para la exposición exacta del motivo. Recomendable también para un contraluz. Ver ejemplos de medición puntual.



7.    Calcula la exposición.
La exposición se podría resumir en captar adecuadamente la luz y si nos ponemos más finos es el correcto equilibrio entre la apertura del diafragma, la velocidad de exposición y la sensibilidad del sensor (ISO).
Cuando realizamos una fotografia estamos captando la luz y es el fotómetro de la cámara el que permite medirla de manera que en base a esta medida decimos la luz que queremos dejar pasar por el diafragma (apertura), indicamos el tiempo que la luz va a estar alcanzando el objetivo (velocidad de exposición) y ajustamos la cantidad de luz que el sensor va a ser capaz de absorver (sensibilidad).

Teniendo en cuenta como captamos la luz en una fotografía podemos decir que esta:
  •      Expuesta: se ha captado la luz rel perfectamente.
  •      Subexpuesta: hemos captado menos luz de la real por lo que la foto sale oscura.
  •      Sobrexpuesta: hemos captado más luz que la real y la foto sale clara.
El siguiente esquema te puede ayudar:



Observa el exposímetro. Te ayudará a elegir la combinación más adecuada de los anteriores elementos. Puedes disparar dos o más fotos con sobreexposición y subexposición para luego combinar en HDR.

En rojo, información del exposímetro

8.    Realiza el enfoque.
a) Manual. Para enfoque selectivo o cuando no puedas realizar el enfoque en automático (superficies como el agua, el cielo, paredes blancas, niebla, etc)
b)    Automático

9.    Realiza el encuadre. Ten en cuenta algunas reglas: busca un ángulo diferente, regla del horizonte, descentra el motivo, regla de de los tres tercios, etc..

10. Dispara.

11. Comprueba. En modo reproducción observa el resultado e intenta comprender qué ha pasado y repite la foto. Si tienes tiempo realiza varias con distinta exposición, diferente encuadre, etc, para luego seleccionar la que más te guste.


El siguiente enlace contiene un video que puede ayudar:
http://www.youtube.com/watch?v=B75yz4DQWWQ&feature=related

Puede interesarte:  

Esquema de trabajo en fotografía manual
Configurar la cámara