La profundidad de campo

Indica la porción de imagen que aparece enfocada (nítida) o dicho con otras palabras más finas, es el área de una fotografía que aparecerá bien definida y con detalle, enfocada en términos fotográficos. Este área puede ser muy pequeñita cuando tomamos la foto de un insecto o muy grande cuando tomamos la foto de un paisaje. 

Para ser más precisos es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que se puede apreciar con nitidez, es decir, que nos referimos a que ambas distancias aparecen nítidas y por tanto como expuse al principio del post estas distancias forman un área en la fotografía que aparece bien definida y con detalle.

En cualquier caso esta en función de los siguientes parámetros:

• Apertura: cuanto mayor es la apertura menor es la profundidad de campo y el efecto que produce es que se ve nitido lo que está enfocado y el resto de la imagen aparece desenfocado. Esta técnica se usa especialmente para retratos.
• Distancia focal: a mayor distancia focal menor es el área de la imagen que se puede capturar y además también es menor la profundidad de campo.
• Distancia de enfoque: cuanto mayor es la distancia desde que se encuentra la cámara al punto de enfoque mayor es la profundidad de campo.

Las siguientes imágenes te pueden ayudar a comprender cómo la profundidad de campo aumenta dependiendo de los tres factores mencionados anteriormente:

a) Con distancias focales cortas (objetivos angulares).

b) Con la distancia entre el objeto enfocado y la cámara.

c) Con aberturas de diafragma pequeñas (números f altos).

En la imagen se enfoca la figura del medio, con un número f pequeño las figuras cercanas aparecen desenfocadas, mientras que con un número f mayor  aumenta el número de figuras nítidas.

Valiéndonos de este concepto podemos conseguir resaltar un objeto haciendo por ejemplo que se desenfoque el fondo o al contrario, cuando un objeto se interpone entre nuestra cámara y el motivo e interfiere en el enfoque, podemos ganar profundidad de campo y conseguir  el enfoque que buscamos.


El video siguiente también te puede ayudar a entender todo esto:

Explicación sobre profundidad de campo y abertura de diafragma aquí.

Calculadora de profundidad de campo aquí.

La batipuerta de Candelario

original

tratada

                                                                          

                                                                                         

La batipuerta de Candelario es un sistema abatible de puerta cuya misión, además de dar luz a la entrada de la casa, impedía la entrada de animales, especialmente útil en época de matanza.
La primera foto se tomó con sistema de medición ponderado al centro, dirigiendo el encuadre a la zona más oscura (la puerta), lo que generó sobreexposición de las zonas blancas. Esto es lo que se llama exponer a la derecha del histograma, de tal manera que, dentro de un margen, y trabajando en modo raw, es posible rescatar  (recuperación de altas luces) los detalles de las partes claras de la foto y se consigue además una considerable reducción de ruido.

Rango dinámico y HDR

El rango dinámico del sensor de una cámara digital es la capacidad de este sensor de registrar detalle en objetos claros y oscuros en una misma fotografía.

Para una cámara digital es muy difícil registrar una fotografía en donde un sujeto este vestido de blanco bajo la luz directa del sol y otro sujeto este vestido de negro en la sombra.

Normalmente el rango dinámico de una cámara digital es de 5 pasos f, esto significa para la cámara será imposible captar una escena con más de 5 pasos f de diferencia entre luz y sombra y tendremos que escojer si queremos conservar detalle en las sombras o en las altas luces.

Para poder captar una escena de alto rango dinámico, podemos utilizar un flash para iluminar la zona oscura de una fotografía y equilibrar el contraste.

Si trabajamos con el formato RAW existen posibilidades de mejora de recuperación de altas luces o de relleno de sombras. Ver ejemplo en entrada sobre procesado raw.

Otra opción es tomar una serie de varias fotografías que capten el detalle en las altas luces y en las sombras y crear una sola imagen de alto rango dinámico (HDR) en post-proceso con programas especializados.

Esto es lo que he hecho con las siguientes fotos en las que un fuerte contraluz era el problema: En la primera he tomado la exposición correcta para el exterior. En la segunda he realizado la medición más adecuada para los detalles del interior. En la tercera he combinado ambas en HDR de photoshop. El resultado es una foto que es imposible realizar con un solo disparo.

Exposición del exterior

Exposición del interior

Resultado 

Otro ejemplo:

La distancia focal (I). El objetivo

Se denomina objetivo al conjunto de lentes convergentes y divergentes que forman parte de la óptica de una cámara tanto fotográfica como de vídeo. Su función es recibir los haces de luz procedentes del objeto y modificar su dirección hasta crear la imagen óptica, réplica luminosa del objeto. Esta imagen se lanzará contra el soporte sensible: sensor de imagen en el caso de una cámara digital, y película sensible en la fotografía química.

La distancia focal se define como la distancia existente entre el centro óptico de la lente y el punto focal. Esta distancia se mide en milímetros y es uno de los conceptos primordiales que diferencian unos objetivos de otros. La distancia focal determina el tamaño de la imagen captada por la película y el ángulo de cobertura, que se va a recoger de la escena fotografiada.

En el siguiente esquema se representa la relación que existe entre esa distancia focal de un objetivo y el ángulo de visión del mismo.

A medida que aumenta la distancia focal se incrementa la capacidad de aumento sobre la imagen, y se reduce el ángulo de visión. De igual manera la longitud focal también afecta a la perspectiva, los objetivos de menor distancia focal tienden a potenciar la perspectiva, mientras que los objetivos de mayor longitud focal, aplastan o comprimen el espacio y la perspectiva.

Diafragma

El diafragma es el estrechamiento variable por medio de un sistema de láminas finas que, situado entre las lentes del objetivo, permite graduar la cantidad de luz que entra a la cámara. Suele ser un disco o sistema de aletas dispuesto en el objetivo de una cámara de forma tal que restringe el paso de la luz, generalmente de forma ajustable. Las progresivas variaciones de abertura del diafragma se especifican mediante el número f, que es la relación entre la longitud focal y el diámetro de abertura efectivo.

Video explicativo de funcionamiento en: 

http://electronica.practicopedia.com/camaras-fotograficas/como-funciona-el-diafragma-de-una-camara-fotografica-1168

El obturador

En fotografía el obturador es el dispositivo que controla el tiempo durante el que llega la luz al elemento sensible (película o sensor). Junto con la abertura del diafragma, la velocidad de obturación es el principal dispositivo para controlar la cantidad de luz que llega al elemento fotosensible. En la cámara el control del obturador se lleva a cabo mediante la ruleta de velocidades. Este control permite escoger al fotógrafo la velocidad del obturación o lo que es lo mismo, el tiempo de exposición del elemento fotosensible.

Con ello lo que se consigue principalmente es, aparte de facilitar la consecución de algunos efectos fotográficos, dejar pasar más o menos luz hacia el interior de la cámara para equilibrar la exposición de las fotografías. Como ya se comentó en el punto anterior, también se puede conseguir este mismo efecto con el anillo de diafragmas.

En términos prácticos se distinguen:

• Velocidades rápidas: superiores a 1/60 segundos; el obturador permanece abierto muy poco tiempo dejando pasar menos luz hacia el elemento fotosensible. Con ellas se consigue congelar el movimiento y resaltar el dinamismo de los objetos en movimiento.

• Velocidad lentas: inferiores a 1/60 segundos; el obturador permanece abierto más tiempo dejando pasar más luz. Con ellas se consiguen imágenes movidas, desplazadas, otorgando mayor sensación de desplazamiento.

Video explicativo en:

http://www.youtube.com/watch?v=vaPgunYoabE

ÍNDICE DE CONTENIDOS

• Aberración cromática.
• Absorción.                                                          
• Ahorquillado. 
• Balance de blancos.
• Balance de blancos. Ajustes habituales.    
• Bloqueo de la exposición automática (AE-L).      
• Calibrar el monitor.
• Cómo aumentar el tamaño de una imagen sin perder calidad.
• Cómo construir una panorámica.                         
• Cómo crear una foto en 3D.
• Cómo crear un botón para tu blog.
• Cómo dar sensación de volumen a tus fotos.
• Cómo ejecutar una acción.                  
• Cómo eliminar las sombras. 
• Cómo encriptar una imagen.                               
• Cómo evitar copias de tus fotos en la red. 
• Cómo fotografiar las estrellas.           
• Cómo hacer una fotografía en modo manual.        
• Cómo imprimir una imagen a tamaño real.            
• Cómo imprimir en formato estándar. 
• Cómo imprimir fotos para DNI.   
• Cómo ocultar un mensaje en una fotografía.               
• Cómo quitar arrugas.                                           
• Cómo resolver un contraluz.                                
• Cómo saber si una foto ha sido retocada.
• Compresión y formatos de archivo.  
• Comprimir archivos PDF. 
• Comprimir varias imágenes.
• Conceptos erróneos en fotografía y video.  
• Configurar nuestra cámara.                
• Convertir a blanco y negro.
• Corregir la perspectiva.  
• Curso de manejo de la cámara de video. (video1).
• Curso de manjejo de la cámara de video (video 2).
• Curso de manejo de la cámara de video (video 3).
• Diafragma.
• Diferencias entre desenfoque y trepidación/movimiento.
• Diferencias entre reflexión, refracción, dispersión, difracción y absorción.
• Difracción. 
• Distancia Focal (I).
• Distancia Focal (II).                                                 
• Enfoque.
• Enfoque. Consideraciones útiles.
• Enfoque con la cámara de video.
• Enfoque selectivo. 
• Error de paralaje.   
• Espectro electromagnético.                                           
• Exponer a las sombras.
• Factores de nitidez.
• Flash.
• Flickr de Jerdry.                                                 
• Formato GIF.
• Formato GIF (GIF animado)
• Fotografía macro.                                                
• Fotografía nocturna.
• Flash rebotado.
• Galimatías cromático.                                          
• Geoposicionado de fotografías.
• Geranios de la Alberca.                                       
• Histograma.
• Imágenes vectoriales.
• Importancia de la calidad.                                    
• Interpolación.
• La composición.
• La vista. Descripción.  
• Ley del inverso del cuadrado de la distancia.
• Ley de reciprocidad.
• Luz y color.
• Manual de usuario de GIMP.
• Mapas de imágenes.                                        
• Mejorar el color.
• Métodos de animación.  
• Modos de disparo.                                    
• Modo de disparo P (automático programado).
• Moonlight Sonata.                                               
• Movimiento y velocidad de obturación.                                      
• Objetivo. 
• Objetivo II. Tipos. Caract. de un buen objetivo.  
• Objetivos macro. Cómo funcionan.
• Objetivo "ojo de pez".                                         
• Objetos inteligentes.
• Obturador. 
• Panorámica en vídeo.
• Panorámicas interactivas.
• Panoramización.  
• Partes de una cámara.                                                       
• Percepción de profundidad.
• Polarización de la luz.                                           
• Polka bajo truenos y relámpagos.
• Procesado RAW.                                                
• Profundidad de pixel.
• Profundidad de campo.                                        
• Profundidad de campo (ejemplos).
• Raccord.                                                             
• Rango dinámico y HDR.
• Reducir ruido con Dfine 2.0.                                
• Regla de los tercios.
• Sensibilidad ISO.                                                 
• Sensibilidad y ruido.
• Temperatura de color.  
• Teoría del color. 1ª parte.  
• Teoría del color 2ª parte.                                      
• Tipos de planos.
• Video sobre diafragma y obturador.
• Zoom óptico y zoom digital.

Procesado RAW

El formato de imágenes RAW (entiéndase como "formato de imagen sin modificaciones") es un formato de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad de los datos de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor digital de la cámara fotográfica.

Selección de formato RAW de Nikon

Características principales

Profundidad de color

Debido a que contiene la totalidad de los datos de la imagen captada por la cámara y una mayor profundidad de color (por lo general 36 a 48 bits/píxel), sus ficheros tienen un tamaño de archivo muy grande, a pesar de que, generalmente, usan compresión.

Las cámaras profesionales y semiprofesionales ofrecen por lo general la opción de grabar imágenes en este formato, además del formato JPG y eventualmente otros. También algunas cámaras compactas de gama alta ofrecen esta posibilidad.

Distintas versiones del formato

El gran inconveniente de este formato es la falta de estandarización: cada fabricante de cámaras usa su propia versión del formato, lo que puede producir incompatibilidades o que esa versión de RAW no se pueda usar en el futuro. La iniciativa OPENRAW trabaja para que los fabricantes de cámaras creen un formato RAW de código abierto y estándar. Una alternativa de código abierto podría ser el Digital Negative Format o DNG de Adobe.

Utilidad y usos.

Correcciones posteriores

Si disparamos dos fotos del mismo motivo, una en JPG con baja compresión de datos (alta calidad) y otra en RAW, seguramente se verá mejor la tomada en jpg: tendrá mayor nitidez/enfoque, mejor contraste, mejor iluminación y los colores aparecerán mejor representados. Esto es debido a que una cámara digital suele aplicar distintos filtros digitales para mejorar la imagen. Sin embargo, el formato RAW nos muestra la foto tal y como el sensor la capturó, sin ningún filtro de mejora. Se verán colores más neutros, menos saturados, un enfoque más blando y una iluminación que dependerá de la exposición que hicimos, más visiblemente sobre o subexpuesta si fuera el caso. Sin embargo, una foto en jpg, al estar en modo RGB, tiene 24 bits/píxel (8 por canal) frente a los 30 a 48 bits/píxel (10 a 16 por canal) que suele contener la imagen obtenida al revelar el archivo RAW. Los 24 bits del RGB serán suficientes para ver toda la gama de colores posibles, pero serán claramente insuficientes cuando queramos realizar ciertos ajustes a la imagen (iluminación, corrección de tonalidades, etc.).

Por otro lado, una imagen en formato RAW, aunque en apariencia parezca más pobre, contiene muchísima más información y será muy manipulable al ajustar luces y colores. Comparado con JPG, el problema es su tamaño, ya que ocupa sensiblemente más que su equivalente en jpeg. Comparado con formatos de archivo con compresión de datos sin pérdida de información como TIF o PNG, el problema se reduce a la necesidad de "revelarla" antes de poder procesarla normalmente para cualquier uso.

Negativo digital.

Los archivos RAW se conocen también como negativo digital.

Software para visualizar y procesar archivos RAW

Visualización previa, apertura y conversión

Las cámaras que soportan archivos RAW normalmente vienen con su propio software para la conversión de RAW a otros formatos como TIFF o JPEG. Otros programas de conversión y complementos están disponibles en los vendedores que han licenciado la tecnología de la cámara fabricante, aunque también, mediante el uso de ingeniería inversa, se han creado conversores para visualizar imágenes en algunos formatos RAW específicos. Un programa de código abierto portable es dcraw, que soporta el formato RAW y puede funcionar en variossistemas operativos pero que no recibió el apoyo de los fabricantes de cámaras.

El formato RAW es software privativo, y difiere mucho entre cámaras de distintos fabricantes y, en ocasiones, hasta entre cámaras del mismo fabricante. En 2004, Adobe Systems publicó el Digital Negative Specification (DNG), que tiene la intención de ser un formato unificado de RAW. Adobe Photoshop CS2 y CS3 contienen un amplio soporte para RAW en el software Adobe Photoshop Lightroom. A partir de 2006, varios fabricantes de cámaras han comenzado a anunciar el apoyo a DNG en nuevos modelos de cámaras, incluidas las Leica, Samsung, Ricoh,Pentax y Hasselblad. El Leica Digital-Modul-R (DMR) fue el primero en utilizar su DNG como formato nativo.

Para Windows XP, hay disponible una descarga gratuita que integra la visualización y la impresión de fotografías incluidas en otros programas, pero no es apoyado por Microsoft.1 Además, la galería de fotos de Windows y de Windows Live pueden ver cualquier formato de imagen en bruto si los códecs WIC están instalados. Fabricantes de cámaras como Canon, Nikon, Sony,Olympus y Pentax han publicado códecs WIC. Los códecs comerciales DNG también están disponibles en Ardfry Imaging.2

En Linux, tanto para KDE como Gnome, los dos entornos de escritorio mayoritarios, existen numerosos complementos que permiten la visualización directa de imágenes en crudo desde sus gestores de archivos por defecto, Dolphin y Nautilus respectivamente, así como desde programas visualizadores y catalogadores de imágenes como Gwenview o Digikam.

En 2005, Apple Computer presentó varios productos que ofrecen soporte de archivos RAW, como el iPhoto 5, que ofreció soporte básico para la visualización y edición de archivos RAW. La nueva versión de su sistema operativo, Mac OS X 10.4, añadió soporte de RAW directamente al sistema operativo, como parte del entorno ImageIO, que agrega automáticamente soporte RAW a la mayoría de las aplicaciones de Mac OS X, ambos de Apple (como la vista previa, el Mac OS X es PDF y aplicación de visualización de imágenes y de apertura, una foto posterior a la producción de paquetes de software para profesionales), así como todas las aplicaciones de terceros que hagan uso de los marcos ImageIO. Semi-actualizaciones periódicas para OS X generalmente incluyen soporte para los nuevos formatos de archivo RAW introducidos por los fabricantes de cámaras.

Procesamiento del RAW o revelado.

Hay muchas otras aplicaciones para "revelado RAW" o "flujo de trabajo en RAW" diseñadas para proporcionar procesamiento y post-producción de imágenes RAW, antes de ser exportadas en otro formato como TIF o JPG.

Entre las herramientas libres, la más conocida es UFRaw, software libre basado en dcraw que puede funcionar como un complemento de GIMP y está disponible para la mayoría de sistemas operativos; también darktable, que es capaz de gestionar gran cantidad de imágenes; RawShooter Essentials 2005 / 6, software libre desarrollado por Pixmantec; otras alternativas de "revelado RAW" libre basadas en dcraw son RawStudio o RawTherapee, libre desde su versión 3.

En el terreno de los programas privativos de pago destacan Helicon Filter, Phase One Capture One y Bibble Labs' Bibble Pro, al igual que Aperture de Apple, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom y PhotoLine.

Todos estos programas proporcionan sofisticados controles para el procesamiento de la información almacenada en el archivo RAW y para convertir archivos RAW a formato JPEG o TIFF, pero otros como Picasa, el programa de edición de imágenes y catalogación de Google, o iPhoto, de Apple, también pueden leer y mostrar muchos formatos RAW, aunque ofrecen sólo herramientas limitadas para el procesamiento de estos archivos.

En 2006, Adobe Systems Inc adquirió los derechos de Pixmantec ApS. RawShooter Essentials no se actualizará (la última actualización añade soporte para la Canon 5D y la Nikon D200). Puede aún ser descargado de forma gratuita hasta la versión 1.0 de Adobe Photoshop Lightroom, que fue liberada en marzo de 2007. El software se ofrece completo, de manera que incluye el soporte a diversos formatos RAW, conversión a otros formatos y procesamiento por lotes. LightZone es un programa de edición de imágenes que ofrece la posibilidad de editar RAW nativamente. La mayoría de herramientas convierten RAW antes de poder procesarlo, pero LightZone permite a los usuarios editar RAW como si se tratara de TIFF o JPEG.

Un ejemplo sencillo.

Antes

La foto superior presenta una ligera subexposición general y una inclinación hacia la derecha de los ejes verticales, como puede apreciarse en las paredes del campanario.

Enderezado

Para solventar el problema de la inclinación y enderezar la foto, la propia herramienta "enderezar" que se encuentra en la parte superior de la ventana (a la derecha de la de recortar), nos permite trazar una línea siguiendo la pared lateral izquierda del campanario. Hecho esto, la herramienta recortar, nos muestra cómo quedará finalmente la foto, de ahí la inclinación que muestra la foto superior.

Tirador "claros" de curvas

Acto seguido he utilizado el tirador "claros" de la herramienta curvas, empujándolo hacia la derecha, lo que ha provocado el arqueamiento de la curva del histograma en su parte superior y consecuentemente un aumento de la luminosidad de la imagen.

Luz de relleno y recuperación de luces

Los tiradores de "Luz de relleno" los he utilizado para rescatar los detalles en zonas de sombras, como puede apreciarse en la zona interior del campanario, mientras que el tirador de "recuperación de luces" me ha servido para incrementar los detalles de las zonas más claras, en este caso el cielo.

Campanario de Neila de San Miguel (Ávila)

Resultado final

Más sobre procesado RAW y video explicativo en http://vimeo.com/1297788

Reducir ruido con Dfine 2.0

Esta imagen tomada durante mis vacaciones en Italia presenta el común problema de que de noche al tener un flash de corto alcance, es más rentable no utilizarlo y recurrir a velocidades lentas (1/30s) con abertura  (f3.5) y sensibilidades máximas (1600 ISO). La consecuencia es sabida: el inevitable aumento del ruido. En la foto inferior se ha utilizado el filtro Dfine 2.0 de Nick Software y este es el resultado.

Convertir a blanco y negro

Hay varias maneras de conseguirlo utilizando Adobe Photoshop:

1.- Utilizando el deslizador Saturación (dentro del ajuste Tono-saturación) para eliminar el color de la imagen.
2.- Con el comando Desaturar (imagen-ajustes-desaturar) que efectúa igualmente la misma operación de eliminación.
3.- Eligiendo el modo de trabajo en escala de grises (imagen-modo-escala de grises).
4.- Utilizando algunos plug-ins como son Alien Skin Exposure o Nik Software Silver Efex Pro. Este último proporciona una amplia biblioteca de películas fotográficas que pueden emular un amplio espectro de características tonales.

La foto se ha hecho con este último plug-in y pasando a continuación el pincel historia sobre la zona de geranios.

Mejorar la nitidez

La nitidez puede depender de muchos factores como pueden ser:

La resolución. A mayor resolución, por lo general vamos a obtener imágenes de mejor calidad que permitirán apreciar con mayor precisión los detalles de la captura.

La exposición. Se dice que una imagen está correctamente expuesta si se aprecian suficientes detalles tanto en las luces como en las sombras. Eso quiere decir que la imagen no debe estar ni demasiado sobreexpuesta o demasiado subexpuesta, aunque lógicamente eso va a depender del motivo y de su iluminación, o incluso del rango dinámico de nuestro sensor.

La velocidad de obturación. La velocidad de obturación tiene su influencia en la pérdida de nitidez cuando tenemos imágenes movidas o trepidadas. El empleo de velocidades lentas contribuye a esto.

La profundidad de campo. Cuando tenemos un motivo y un fondo el grado de enfoque de todo lo que aparece en nuestro encuadre depende de si la foto tiene profundidad de campo o no. Eso va a depender del objetivo empleado, la distancia de enfoque y de la abertura del diafragma, siendo los números F altos (diafragma cerrado) los que posibilitan mayor profundidad de campo.

La difracción. Aunque es una cuestión que pocos fotógrafos tienen en cuenta, es un elemento que contribuye a la falta de nitidez. Suele deberse al empleo de diafragmas demasiado cerrados, precisamente porque se busca una gran profundidad de campo, tal y como se ha dicho en el párrafo anterior. Debemos pues, guardar un equilibrio entre ambos conceptos.

La sensibilidad ISO. Todos sabemos la ventaja y la desventaja de utilizar sensibilidades altas. Las sensibilidades altas nos posibilitan hacer fotos en lugares con poca iluminación, incluso sin flash, pero la aparición de ruido electrónico es el precio que hay que pagar, con la consiguiente pérdida de nitidez.

El enfoque. El desenfoque es la principal causa de falta de nitidez de nuestras fotografías y uno de los problemas que peor solución tiene a posteriori en el proceso de retoque o mejora. Las causas pueden ser diversas: Desajuste dióptrico del visor en el uso del enfoque manual, impericia en el manejo del enfoque automático, mala configuración de los puntos de enfoque o defectos de la propia máquina, etc.

Todos estos, son elementos que deberemos tener en cuenta antes de efectuar una foto ya que los resultados que pueden obternerse depués mediante el retoque son poco efectivos. Sin embargo, en este post, voy a explicar los pasos seguidos para mejorar el grado de nitidez de la imagen original.

Para realizar la fotografía que se muestra al principio partiendo de la mostrada anteriormente, se ha aplicado el filtro máscara de enfoque con la configuración que se muestra en la siguiente captura de pantalla, para mejorar ligeramente la falta de nitidez de la que adolecía la primera foto por ligero desenfoque.

Seguidamente he utilizado el filtro artístico de Photoshop "bordes añadidos" con la configuración que se muestra.

Y finalmente el filtro Topaz Labs, Topaz Detail 2.., igualmente con la configuración que se muestra a continuación:

En la pantalla anterior se pueden probar otros ajustes con diferentes efectos de iluminación, brillo, contraste, hasta conseguir la imagen que se muestra al principio.

Cómo mejorar el color

Original

Tratada

Para la obtención de la segunda fotografía se ha optado por la herramienta "corrección selectiva" que se encuentra dentro del menú "imagen-ajustes" del programa Adobe Photoshop, tal como muestra la imagen siguiente:

Seguidamente hemos seleccionado el color que queremos saturar con la herramienta cuentagotas en la propia imagen y utilizando los tiradores correspondientes retocamos el color saturando más o menos:

Por ejemplo, eligiendo "rojos" y experimentando con el tirador de negro hemos conseguido un rojo más intenso en las plantas de la izquierda.

Geranios de La Alberca

La Alberca es un precioso pueblo de la provincia de Salamanca. En mi visita reciente, me quedé prendado de los geranios que adornan la mayor parte de sus balcones, especialmente de estos que dejaban pasar la luz a través de sus hojas. La foto está hecha con enfoque al cielo y medición ponderada al centro, con F11 y 1/250. Para conseguir un mayor contraste se ha utilizado un pincel de subexposición al 20% sobre la zona verde del fondo.

Partes de una cámara réflex

Una cámara réflex es una cámara fotográfica en la que el usuario (el fotógrafo) ve directamente la imagen que va a fotografiar a través de un visor óptico sin ninguna clase de error de paralaje.

La luz entra en la cámara a través del objetivo, es reflejada en un espejo (de ahí el nombre, proveniente del inglés reflex que significa reflejo), y a través del mismo la imagen llega hasta el visor.

Las principales partes de una cámara digital réflex son:

1.- Objetivo: es el encargado de dirigir los rayos de luz hacia el sensor digital. La imagen a capturar se puede observar a través del visor de la cámara o bien a través de la pantalla digital incorporada en la parte trasera.

2.- Mecanismo de enfoque.

3.- Diafragma: forma parte del objetivo de la cámara y es el que limita el tamaño de la luz que entra por éste.

4.- Obturador: se encuentra situado entre el diafragma y el sensor, siendo el responsable de controlar el tiempo de exposición, que no es más que el tiempo que el sensor está expuesto a la luz.

5.- Película/sensor*: es el responsable de captar la imagen que ha sido encuadrada y enfocada por el objetivo.

6.- Sujeción de correa

- Fotómetro: sirve para medir la luz proyectada a través del objetivo y así la cámara puede calcular la exposición correcta.

7.- Disparador: se encarga de determinar el momento en el que va ser capturada la imagen fijada a través del objetivo, todo ello teniendo en cuenta los parámetros seleccionados (apertura de diafragma, tiempo de exposición, etc.).

8.- Control de velocidades de obturación.

9.- Pantalla multifunción.

10.- Visor réflex trasero.

11.- Zapata del flash.

12.- Anillo de enfoque.

13.- Pentaprisma.

*En cámaras digitales el chip/sensor: una vez capturada la imagen en el sensor el chip se encarga de procesarla y guardarla en un soporte de almacenamiento digital, que generalmente es una tarjeta de memoria.

Ver cómo funciona una cámara fotográfica digital AQUÍ.

MARIPOSA O COLIBRÍ?

Esfinge colibrí.

Después de mucha paciencia y unos cuantos disparos por fín logré cazar a este maravilloso insecto que tanto nos recuerda el vuelo de un colibrí.



Moonlight Sonata

Puede que muchos (yo incluido) os hayais preguntado que es eso de "control de niveles" o "curva de tonos" que aparecen en programas de edición como photoshop. Y como todo en esta vida, hay que probarlo para entenderlo. Si observais en una foto su histograma (esas ondas de diferentes colores) vereis que tienen un valor inicial y final (la forma propicia en una foto correcta sería la forma de campana o pagoda en las cuatro entradas). Bien, si ahora aplicais un corrector de niveles, desplazando la barrita al lado positivo o negativo lo que hará esta subtarea es agrupar o separar de forma proporcional (es decir, -33% equivaldría a 1/3 y +33% a 3x) aún más esos valores, cosa que igual os interese para mejorar el balance de blancos, aumentar o disminuir brillo o contraste o simplemente (como veremos luego) por diversión.

La otra forma, que además permite muchas más modificaciones es usar el modo de eje cartesiano en el que la X representa el negro-blanco y el eje de la Y el color correspondiente o brillo absoluto.

La relación entre estos dos valores es constante arimética, es decir, que si movemos los valores hacia la Y positiva (y por lo tanto, X negativa) lo que haremos será aumentar la cantidad de brillo, contraste o color determinado para el valor Y, así como al contrario si lo hacemos en la otra dirección. Así, podremos hacer que la foto adquiera valores oscuros en zonas claras para aumentar la sensación de "luz rara" o neón.

Y eso precisamente he intentado hacer en las siguientes fotos. he variado los valores de brillo y tonos para crear diferentes efectos. Lo he usado en fotos nocturnas con mucha luz en el objeto principal, para así, tener aun más diferenciado si cabe los colores y el negro.

No os frustreis si al principio de probar este efecto os parecen poco profesionales o raras, ya que pronto dareis con la que os interesa de verdad.

Todas las fotos han sido editadas con photoshop.

*"Moonlight Sonara" o "Mondscheinsonate" es el nombre que se le da a la composición musical Piano Sonata No.14 en C# menor "Quasi una fantasia" Opus 27 nº2 del afamado e influente compositor y pianista romántico alemán Ludwing van Beethoven.

Cómo crear una foto en 3D

A continuación les doy los pasos para realizar una foto en 3D.

1º Sacar una foto.  

2º Mover hacia un lado la cámara unos 5 cm.

3º Sacar otra foto enfocando al mismo punto que la anterior.

Estas dos fotos son las que llamaremos respectivamente izquierda y derecha.

Consejos:

Para que una foto 3D se vea bien tiene que tener buena definición, y una de las cosas que mejora mucho la definición es la luz, por lo que es mejor sacar las fotos en el exterior a plena luz del día.

Si sacamos las fotos con una sola cámara, sólo hay que sacarle fotos a objetos o cosas que no se muevan.

Para que la cámara no se mueva tanto de una foto a la otra, es mejor utilizar un trípode o apoyarla sobre una superficie como pude ser una silla y guiarla con una regla para que no se mueva hacia delante y atrás.

Conviene bloquear el enfoque tras la primera foto y así evitar que en la segunda queden enfocadas otras partes diferentes a la primera.

Igualmente es recomendable hacer ambas fotos en manual y con los mismos valores de exposición.

Cuando sacamos fotos con flash, éste pude cambiar las sombras de los objetos, por lo que el efecto 3D en algunos sectores de la imagen podría ser un poco confuso.

La separación entre las dos fotos no tiene que ser muy pronunciada salvo que no haya objetos cercanos, es decir, si le sacamos una foto a un paisaje distante.

La foto 3D podemos crearla con la ayuda del programa i3Dphoto.

Características: En español. Tiene una opción que optimiza los colores de la imagen para un buen efecto. Posee alineamiento automático para fusionar ambas fotos. Es bastante rápido trabajando con imágenes grandes (7mpx). Es de software libre por lo que su descarga y utilización es totalmente gratuita desde la página del autor. Tiene opciones muy accesibles para cualquier usuario. Nos permite insertar texto con efecto 3D en nuestras fotos, así también como marcos de foto y logos (sellos de imágenes).

P.D. Ni que decir tiene que se necesitan las correspondientes gafas.


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Il Air

Esta es una foto que saqué hace ya un par de meses, pero que se ha convertido en una de mis favoritas. Me encanta lo bien expuesta que quedó, nada brillante para ser el mediodía, así como la composición (aunque la esquina inferior izquierda me parece un poco vacía). No tengo más que decir de ella, solo a ver que os parece a vosotros. El lugar es la playa del Confital, en las Palmas de Gran Canaria.

Cámara: Sony Alpha 230. ISO: 100. Tiempo de exposición: 1/320 s. Abertura: f/10. Distancia focal: 18 mm.

* "Il Air" es el nombre con el que se suele conocer al Canón Opus BWV 1068 del compositor alemán barroco Johann Sebastian Bach, cuyo nombre original es "Suite Nº 3 para orquesta en Re mayor"

Polka bajo Truenos y Relámpagos

Ahí van algunos truquillos para fotografiar rayos:

-Usa un bajo valor de ISO.
-Un diafragma cerrado, entre f/9 y f/12
-Usa un trípode y un gran angular. Mucho mejor si dispones de disparador remoto.
-Realiza pruebas de exposímetro. Lo aconsejable sería entre los 20'' y los 8'' de día y a partir de los 10'' de noche. Mucho mejor si usas el modo BULB, pero deberás cerrar más el diafragma.
-Pon la cámara en un sitio cubierto de las inclemencias del tiempo.


* Polka bajo Truenos y Relámpagos es una polca creada por el compositor vienés Johann Strauss II en 1868 cuyo nombre original es "Ópera 324, Unter Donner und Blitz".

El valor del RAW

Una gran ventaja que ofrecen las cámaras reflex es la capacidad para sacar imágenes en formato RAW (traducido sería algo así como "imagen en crudo"), es decir, un archivo sin comprimir o "elaborar" y tal como los sensores captaron la imagen, y por lo tanto, más pesado que un JPEG. En apariencia puede parecer más pobre, pero eso es solo debido al post-tratamiento que da la cámara a los JPEG.

Por hacer un símil podríamos decir que el RAW sería por ejemplo un berilo recién encontrado en una beta y un JPEG sería ya una esmeralda cortada y confeccionada como gema. De ahí que sea mucho mejor trabajar con los primeros, pues al estar "en bruto", se pierde menos información en su tratamiento, además de la capacidad de cambios que adaptan a diferencia de los JPEG, que puede incluso corrige ciertos aspectos como el balance de blancos, una exposición irregular, etc.

Existen muchos plugins o programas copyleft y privados para trabajar con ellos, ya que el photoshop "base" así como muchos programas de edición de imagen no trabajan con ellos. Normalmente, también el propio fabricante suele incorporar de serie con la cámara un programa de edición de RAW que permite su uso. Un ejemplo es el IMAGE DATA CONVERTER SD que traía mi cámara SONY:

Percepción de profundidad

La percepción visual es la habilidad visual para percibir el mundo en tres dimensiones. Sin embargo, en fotografía, las imagenes son en 2D, no se puede producir la estereopsis (o "visión en estereo", proceso de ensamblaje de dos imagenes procedentes de dos planos diferentes a través de cada retina para producir una imagen 3D). Por lo tanto, en una imagen tomada puede haber problemas para identificar la profundidad y la posición relativa de los objetos por parte de terceros, provocando confusión o poco realismo en las fotos. Aunque todo queda a discrección del fotografo, podemos usar algunos truquillos para mejorar la percepción relativa de los objetos encuadrados.


Usar objetos de referencia (como el edificio a las palmeras):






















Usar inteligentemente la luz para dar volumen a los objetos:























Usar el macro para objetos pequeños, o simplemente, desenfocando el fondo o enfocando solo el plano importante: